Vine Video


Видеопаблик №1 всея ВК!

Региональное телевидение

📢 Будьте в курсе событий и предлагайте свои новости! Спасибо, что вы с нами!

❤ Моя любимая группа !


Полякова Лилия

Какая Россия и без медведя? 🐻


Черненко Евгений



Активисты из отделения «Волонтеры Победы» провели акцию, посвящённую снятию блокады Ленинграда.
Активисты из отделения «Волонтеры Победы» провели акцию, посвящённую снятию блокады Ленинграда.
Фото -51900581



Памятки для тех, кто будет делать деревянную лестницу своими руками.
Фото -143897262






Despacito, sube me la radio, ballad !!!
Фото -54813709



Монтаж сайдинга

Главное и очевидное преимущество является простота монтажа сайдинга, имея необходимый набор инструмента, выполнить монтаж сайдинга своими руками под силы каждому, даже человеку не обладающему профессиональной подготовкой и опытом.
Как и все отделочные материалы, сайдинг будет расширяться или сжиматься от температурного воздействия, по этой причине, следует избегать натяжения панелей, и не прибивать их на обрешетку плотно. Обычно, хватает 2-х или 3-х миллиметрового зазора.
При накладке панелей, позаботьтесь о соблюдении зазора в 6-9 мм под температурные расширения. При монтаже в условиях мороза, значение зазора должно быть примерно 12 мм.
Нарезка сайдинга может осуществляться, при температура выше -10°. В противном случае, лучше произвести нарезку в отапливаемом помещение.
Крепеж сайдинга лучше осуществлять при помощи оцинкованных коротких саморезов, имеющих округлую головку, не имеющих бура. Возможно применение и толевых гвоздей. Еще одним важным моментом монтажа является то, что сайдинг следует крепить исключительно по центру, а не с краев.
При неровных стенах необходимо наличие обрешетки. Если выполнить обшивку без обрешетки, то на сайдинге будет отражаться вся кривизна стен. Но, и при идеальных стенах можно выполнить обрешетку – это обеспечит вентиляцию фасада, что хорошо повлияет на эксплуатационные характеристики постройки.

Обрешетку для сайдинга делают деревянной или металлической
Каждая обладает плюсами и минусами. Обрешетка из металла имеет чуть более высокую стоимость, хоть и незначительно. Деревянная обрешетка, обязательно должна быть обработана при помощи специального состава. Для горизонтального сайдинга выполняют вертикальную обрешетку, и наоборот.
Если применять специальный инструмент, чтобы монтировать сайдинг, работа будет выполнена быстрее и качественнее. Помимо этого придется поработать:

Основы монтажа сайдинга
Ниже, представлен план работ, которые понадобиться выполнить для обшивки дома сайдингом:
Работы подготовительного характера
Первым делом производится демонтаж всех выступающих деталей: дверей, наличников, решеток и т.п. Далее следует произвести заделку всех щелей при помощи монтажной пены или цементного раствора.
Следует произвести и очистку стен от всяческих загрязнений. Дом из дерева нужно обработать антисептиком и антипиретиком, пенобетонные стены обрабатываются при помощи грунтовки.

Работы по монтажу обрешетки
Поскольку сайдинг на стены не крепится, следует осуществить монтаж обрешетки. Для этого используют металлический профиль или деревянные рейки. Для стен из бетона и кирпича пользуются оцинкованным профилем.
Можно пользоваться CD-профилем под гипсокартон. При облицовке каркасного или деревянного дома, можно пользоваться деревянными рейками 60 на 40 мм, имеющими остаточную влажность 15-20%. Перед использованием реек, следует провести их обработку антисептиком. Используя рулетку и уровень, делают прямолинейную разметку стен, до получения замкнутого контура.
Теперь, по углам измеряется расстояние от разметки до фундамента, после чего проводят еще один контур по минимальному значению. Следующий этап – монтаж вертикальных направляющих. Они должны плотно прилегать к стенам, чтобы этого добиться, можно использовать куски дерева или плотный пенопласт. Направляющие должны быть расположены на расстоянии 30-40 см друг от друга.
В местах дополнительной нагрузки, к примеру, на углах и рядом с окнами, потребуется добавка направляющих. Между вертикальными направляющими не должно быть соединений. Это делается, чтобы обеспечить вентиляцию, которая препятствует возникновению грибков.

Термо и влагоизоляция
Гидроизоляцию обязательно нужно делать, в отличие от утепления.
Для этого используется влаговетрозащищенная мембрана. Если выполняется теплоизоляция, обрешетку нужно выполнить двумя слоями.

Монтаж направляющих элементов
Установка начинается с водоотлива. Он является жесткой конструкцией, поэтому крепиться легко. После чего, при помощи саморезов крепят угловые профили. Следующий этап – крепеж стартовой планки на водоотлив вдоль разметки. По периметру окон выполняется крепление оконных планок или J-профилей так, чтобы расположение наружного нижнего края было немного ниже внутреннего.
Дверной проем окантовывают при помощи J-профилей. Когда Н-профили устанавливаются вертикально в ранее обусловленных местах, пользуются уровнем. Тут требуется оставить зазор 5- 6 мм до фундамента, чтобы избежать выгибания планок со временем. Верхний край сайдингового покрытия закрывается при помощи финишной планки.

Работы по установке панелей
После установки всех направляющих элементов, можно начинать монтаж панелей. Крепление первого ряда осуществляется на стартовую планку.

Крепление всех остальных панелей осуществляется тем же способом, вплоть до окна, или крыши. Панели не должны быть перетянутыми, или туго закрепленными, они должны немного ерзать по сторонам. Отделка верхнего ряда сайдинга осуществляется при помощи финишной планки.
По длине соединять сайдинг можно при помощи специальной Н-рейки. При её использовании, панели устанавливаются в Н-рейку, и вам не придется заниматься так называемой «разбежкой» — т.е. контролировать, чтобы расположение стыков не было по одной вертикальной линии.
Само собой, что Н-рейки будут видны снаружи здания, что может негативно сказаться на дизайне. Эта проблема решается просто – либо Н-рейки подбираются оп цвету сайдинга, либо сайдинг монтируется «внахлест». Как уже упоминалось, такого рада отделка требует выполнения «разбежки», для того, чтобы линия швов была не настолько заметной. Обычно, стараются направить видимую часть стыков к той стороне, с которой на дом смотрят реже.

Это способствует улучшению визуального восприятия постройки. Не стоит забывать о том, что используя H-рейки, вы проигрываете в плане экономичности, по причине большего количества обрезков. Само собой, все это актуально только в том случае, когда планка сайдинга короче чем длинна стены.
Не нарезайте сайдинг заранее. Подрезкой удобнее заниматься в процессе установки.
Многие не могут решить, каким же образом улучшить внешний вид своего дома. По этой причине, в данном материале описывается, как выполнить отделку дома, используя лучший материал для выполнения такой работы как облицовочный монтаж – сайдинг. .
В процессе монтажа сайдинга нет ничего трудного, нужно всего лишь посмотреть видео, и стелать все в точности так как там описано. Но перед просмотром, стоит прочитать поэтапное пояснение данного процесса:

Как рассчитать сайдинг на дом
Вы решили обшить дом сайдингом, но ту стал вопрос – как рассчитать сайдинг на дом? Да очень просто! Поскольку сайдинг является отделочным материалом, с четкими геометрическими размерами и определенным назначением, его количество может быть просчитано вплоть до 1 м?.

Для начала, в процессе расчета вам придется пользоваться следующими предметами:
рулеткой – чтобы выполнить первоначальные замеры;
листиком и карандашом – для наброски эскизов;
калькулятором – для расчетов.
Количество сайдинга под обшивку постройки считается поэтапно. Первым делом нужно подсчитать, сколько панелей сайдинга потребуется, а на втором этапе расчетов подсчитываются требуемые доборные элементы.

Перед тем как заняться подсчетами, следует определиться с точным значением площади, подлежащей облицовке. Чтобы выполнить эти действия, вам следует заняться составлением схематического рисунка постройки, который позже вы образмерите.
Важный момент: если у постройки ,которую нужно облицевать сложная геометрия, то на вашем схематическом рисунке кроме размеров, должно быть обозначено и размещение панелей.
Таким образом, вы создаете задел для правильного использования материала, и уменьшаете вероятность столкнуться с незапланированными отходами и недостатком сайдинга.

В вычислениях вам поможет следующая формула:

Sр = Sст – Sо

где, Sр – расчетная площадь, Sст – площадь стен, Sо – площадь окон и дверей.

Теперь, производим подсчет сайдинга, с учетом материала, который не будет использоваться, по следующей формуле:

Sс = Sр + %

где Sс – площадь сайдинга, а % — неиспользуемый материал.

Количество отходов принимают равным 7-10% в случае обшивки прямоугольных стен. И от 10 до 15% в том случае, если обшиваются трапециевидные стены, или стены имеют большое количество выступов, углублений и т.п. Чем более сложную конфигурацию имеет постройка, тем больше процентов отхода получается.
Следующий этап – это деление полученной площади Sс на полезную площадь, которую имеет одна полоса сайдинга. К примеру, полоса сайдинга обладает общей площадью 0,89 м?, то её полезная площадь равна приблизительно 0,777 м2.
Кстати, математическим подходом для расчета, чаще всего, пользуются продавцы, по причине того, что в их обязанности входит продажа как можно большего количества материала.
Во избежание возможных неточностей, уместным будет составление плана, который будет точно расписывать подробное расположение каждой полосы сайдинга на конкретной стенке. Если пользоваться эскизами, выполнение расчета будет более точным и получится наглядная схема монтажа.

Для этого метода расчета используется следующая формула:

N = H / Sп

где N – общее количество панелей, Sп – полезная площадь одной панели, H – высота постройки.

Снятие ставен, решеток, водосточных труб и другие приспособлений с поверхности, на которую будет монтироваться сайдинг.
Монтаж обрешетки для сайдинга. При использовании деревянных реек, их следует пропитать антисептиком, так как они обладают влажностью не более 15-18%. Вертикальные рейки монтируются с фиксированным интервалом в 30-40 см.
Фото -143897262



Как помочь ребенку делать уроки?
Русский, математика, английский..!

Плакаты и буклеты "Делай уроки сам!" зарекомендовали себя в этом вопросе! 👍👍👍
Подробнее - https://vk.com/plakatmsk

http://beegfree.org/user/-130514373 "ВСЕ ПРАВИЛА И ФОРМУЛЫ ПЕРЕД ГЛАЗАМИ!"
💥От 300 рублей!
💥Бесплатная доставка при заказе от 10 штук
💥 Скидки для групповых заявок СП
💥💥💥Экспресс доставка из Москвы 4 раб.дня даже до Владивостока!

Будьте в курсе новинок, подписывайтесь 😉
Группа ВК: https://vk.com/plakatmsk или наш сайт 👇
Фото -5670814



ЧЕМУ СТОИТ ОБЯЗАТЕЛЬНО НАУЧИТЬ ДОЧКУ

1. Люби себя в первую очередь.

2. Средняя школа — это еще не реальная жизнь. Будь к этому готова.

3. В жизни ты встретишь много дрянных девчонок. Просто держи марку и проходи мимо.

4. Если ты нашла настоящего друга, то постарайся его удержать, независимо от того, как далеко вы друг от друга.

5. Вещи не сделают тебя счастливой.

6. Не суди никого сама, но будь готова, что тебя будут судить постоянно. Выше нос, детка.

7. Узнай свою бабушку по-настоящему.

8. Не всякая проблема является концом мира.

9. Выбери свою главную битву, далеко не за все стоит действительно сражаться.

10. Не сравнивай себя с другими, они никогда не будут такими как ты.

11. Независимо от того, как сильно ты любишь человека, постарайся не потерять себя.

12. Говори. Найди свой голос и используй его!

13. Выучи слово «нет» и не бойся использовать его.

14. Тебе предстоит написать свою собственную историю жизни, постарайся заполнить страницы счастливыми событиями.

15. Никогда не гоняйся за мужчиной, правильно будет, если он сам найдет тебя.

16. Научись правильно принимать комплименты и попробуй верить в них.

17. Всегда будь честной.

18. Умей быть счастливой в собственной роли и не бойся одиночества.

19. Никогда не бойся поделиться тем, что ты чувствуешь.

20. Спорить можно, но помни правило 9.

21. Читай все, что попадает тебе в руки. Знание — это сила.

22. Если ты пришла домой к парню и не увидела в доме книг, то иди прочь.

23. Ты — не чья-то собственность!

24. Будь всегда в состоянии постоять за себя. Всегда.

25. Не бойся потерпеть неудачу. Именно на них учатся.

26. Никогда не отправляй в электронном виде что-то такое, что ты не могла бы разместить на первой странице городской газеты. Даже если ты удалишь это, оно все равно всплывет.

27. Помогай другим безоговорочно, добрые дела приносят счастье.

28. Будь любезна, благодарность раскрывает характер.

29. Всегда доверяй своей интуиции. Всегда!

30. Будь вежлива.

31. Твои действия лучше говорят за тебя, чем твои слова.

32. Не скрывай свои чувства, найди способ их выразить.

33. Ищи красоту во всех вещах.

34. Пользуйся солнцезащитным кремом!

35. Не теряй контакта с людьми, которые тебя любят.

36. Всегда иди по жизни с высоко поднятой головой. Уверенность привлекательна.

37. Плачь, когда это нужно, и найди новые силы в своих слезах.

38. Смех является лекарством для души.

39. Слишком громкая музыка? Так сделай погромче и танцуй!

40. Слова могут строить мосты и сжигать их. Выбирай их осмысленно.

41. Дом — это там, где тебя любят, а не там, где ты живешь.

42. Принести первым извинения — это не значит проявить слабость.

43. Работай, работай тяжело. Всегда будь в состоянии обеспечить себя.

44. Я знаю, ты меня ненавидишь иногда, но я всегда люблю тебя.

45. Ты самодостаточна!

46. Ты можешь сказать мне что-нибудь в любое время. Я всегда буду рядом с тобой.

47. Запомни еще раз, я всегда буду любить тебя.

48. Ты способна на большее, чем тебе кажется.

49. Ты красива, и не позволяй никому заставить чувствовать себя по-другому.

50. Жизнь состоит только из сегодняшнего дня. Живи в данный момент. Ты не можешь полностью контролировать свой вчерашний или завтрашний день. Все, что у тебя есть, это сегодня, так что просто будь счастлива.
Фото -52293839



ШЬЁМ ЛЕТНИЕ ПЛАТЬЯ
Расход ткани при ширине 1,5м - 3м
Фото -57113265



Несколько секретиков в картинках
Сохрани себе❤💙💛💜💚👇
Фото -5670814



Как устроена русская баня

Русская баня это то место, где люди издавна очищали свое тело от грязи, лечились и отдыхали, фото 1. Особенностью русской бани является высокая температура в парильном помещении.

Русская баня - общий вид, план бани, топка
Фото 1. Русская баня: а) общий вид бани; б) план бани; в) конструкция каменки: 1 – вентиляционный выход; 2 – перекрытие; 3 – устройство для выпуска пара; 4 – топка; 5 – колосниковая решетка; 6 – зольник; 7 – котел для подогрева горячей воды
Устройство русской бани

Процедуры в бане очень полезны для организма человека, они очищают организм от вредных веществ. Русская баня очень полезна для людей с пониженным сердечным давлением.

Будьте внимательны! Русская баня противопоказана для людей со следующими заболеваниями:

заболевания сердечнососудистой системы (например, гипертония, инфаркт, тромбофлебит);
острые вирусные и воспалительные заболевания верхних дыхательных путей;
злокачественные опухоли;
острый ревматизм;
желчекаменная болезнь;
псориаз;
острая экзема;
туберкулез и прочие заболевания.
Беременным также запрещается посещение русской бани.

Из каких помещений состоит русская баня

Русская баня обычно имеет такие помещения:

парильная комната (в этой комнате обычно устанавливают печь-каменку со змеевиком);
мыльная комната (расположена емкость с прохладной водой, шкафчики с аксессуарами бани)
предбанник;
комната отдыха.
Размер предбанника рассчитывают по количеству людей, которые будут принимать процедуры – не менее 1 м2 на 1 человека, фото 2.

В предбаннике располагают:

место для дров;
устройство лавок;
устройство вешалок;
топка для печи;
возможно расположение стола со скамьями (для отдыха).
Устройство предбанника русской бани
Фото 2. Устройство предбанника русской бани
Парилка – одна из основных частей русской бани, фото 3. Считается, что оптимальным размером парилки на 2 человека это 1,8×1,8 м. В парилке должно находиться не менее 2 человек (в целях безопасности, на случай плохого самочувствия).

Устройство парилки в русской бани
Фото 3. Устройство парилки в русской бани
В парилке должны быть обязательно полки для лежания. Полки могут иметь различную форму и размер в зависимости от величины парилки, фото 4.

Варианты устройства полок в парилке русской бани (вид и размеры)
Фото 4. Варианты устройства полок в парилке русской бани (вид и размеры)
Так как основным местом потери тепла в бане является потолок и кровля, то к устройству последних, относятся со всей ответственностью.

Потолок русской бани стараются утеплить с помощью таких теплоизоляционных материалов:

минеральные утеплители (например, минеральная базальтовая вата, перлитовая засыпка);
слой древесных опилок или торфа.
Пол в русской бани в основном устаивают из дерева.

Короткие рекомендации: как париться в русской бане

Длительность процедуры в русской бане не должна превышать 2…3 часа.
Не рекомендуется принимать процедуры в русской бане голодным или принимать пищу непосредственно перед баней.
В парной рекомендуется вначале быть не более 5…10 мин.
Одним из атрибутов русской бани является веник, которым махая, увеличивают действие жары и потовыделение кожи.
После основных процедур в бани следует принять прохладный душ и отдохнуть. Душ принимается с обязательным мытьем тела с мылом и мочалкой.
В русской бане не рекомендуется устанавливать такие устройства, как:

электронагреватели;
газовые нагреватели.
Советы по устройству русской бани из дерева

Размер русской бани определяется в зависимости от предполагаемого количества людей, которые будут пользоваться баней. На одного человека принимают 5…6 м2 полезной площади бани.
Наилучший вариант расположения русской бани — вблизи реки, озера или другого водоема.
Стены русской бани рекомендуется устраивать из деревянного сруба, так как дерево способно выполнять несколько хороших функций:
быстро впитывать влагу;
сохранять практически постоянную температуру;
сохранять постоянную влажность.
Особенно ценный сруб из сосны или ели, так как они издают специфический запах и оказывают бактерицидное воздействие на среду помещения, фото 5.

Русская баня из дерева. Интерьеры бани
Фото 5. Русская баня из дерева. Интерьеры бани
Окна в русской бане стараются устанавливать небольшого размера с максимальной герметизацией, обычно используется окно с тройным остеклением.
Так как в помещениях русской бани постоянно находится повышенная влажность воздуха, то для предотвращения процессов гниения древесины ее необходимо обработать антисептическими средствами, например раствор фтористого натрия со следующей пропорцией – 1:0,03 (соответственно вода и 3%-й раствор фтористого натрия). Расход данного антисептика составляет примерно 1 л/м2.
При строительстве русской бани с деревянного сруба швы между бревнами заделываются с помощью таких материалов:
пакля;
пенька;
мох;
войлок.
Русская баня из камня

Особенности устройства русской бани из камня:

Одним из основных устройств русской бани является печка-каменка, которая из-за большого веса должна устанавливаться на отдельный фундамент из бута. Визуально печь-каменка напоминает обычную сельскую печь на кухне.
Кладка выполняется и камней с растворным слоем в 2 см.
Для кладки стен применяется два вида растворов:
цементно-известковый;
цементно-глиняный.
Для приготовления цементно-глиняного кладочного раствора необходимо подготовить глину – затворить водой на 24 ч.

Кладочный раствор имеет такой состав (по объему):
цемент – 10 л;
песок – 20 л;
густой раствор глины или извести – 10 л.
Штукатурный раствор имеет такой состав:
цемент – 2 части;
песок – 3 части.
Фото -75610374



Крутейший двухъярусный диван-кровать
Как Вам?

#Гифка@lutshaya_mama



Снежинки из бумаги. Мастер-класс.
Фото -45119908



Шаблоны для новогоднего декора окон
Фото -45119908



Схемы дымоходов и газоходов
Фото -65997559



ДУШИСТОЕ ЯБЛОЧНОЕ ВАРЕНЬЕ

килограмм яблок;
килограмм сахара.

Яблоки отбирал слегка недозрелые плотные, только что снятые с дерева.
Если же взять долго лежалые или переспелые, с рыхлой структурой, то через несколько минут кипячения в сиропе они развариваются в пюре.

Помыл, вырезал сердцевину вот такой штуковиной.
Пара телодвижений – и косточки нет.
Нарезаю дольками, миллиметров по 5-10 толщиной.
Взвешиваю уже нарезанные дольками яблоки, и отмеряю на кило долек кило сахара.

Укладываю слоями в кастрюлю. У меня для таких сладких случаев есть большая кастрюля из нержавейки литров на 7, наверное. Пересыпаю слои сахаром.
Вечером, значит, засыпал и оставил так до утра.

Утро. Яблоки пустили много сока, сахар почти весь растворился. А вот с черешней было немного по-другому...
Поставил на небольшой огонь, довел до кипения, подержал минут 5 и выключил. Яблок по отношению к сиропу больше, и они полностью не покрыты, поэтому в процессе варки я их аккуратно топил ложкой, но не перемешивал. Вот такой вид имело яблочное варенье после первого кипячения.
До вечера я занимался своими делами, затем снова довел варенье до кипения, подержал на небольшом огне 5 минут и снял.

Опять же, дольки, плавающие сверху, топил ложкой, в конце один раз очень аккуратно перемешал. Вот вид после второй варки. Уже что-то вырисовывается.
На следующее утро закипятил еще раз, а вечером доварил до готовности. Варил минут 10-15, пока капельки сиропа на бортике блюдечка перестали растекаться.
Вот такой вид после последней варки. Может она даже и лишняя была, достаточно было трех раз.
Отдельные дольки не стали до конца прозрачными, но в целом, я считаю, очень даже неплохо. Простерилизовал четыре полулитровые баночки, разлил горячее варенье и закатал. Еще и на пробу моим сладкоежкам прилично осталось.
Какой запах, цвет, вкус… Кстати, о вкусе. Кило сахара – очень сладко получается. Вот засыпал вчера вторую кастрюлю – на кило долек 700 г сахара, посмотрю, что выйдет, потом сообщу.

P.S. Испытания провел, сообщаю: на кило яблок 700-800 граммов сахара вполне достаточно (на мой взгляд).

Приятного аппетита!
Фото -43551797



Дорогие кулинары!Чтобы не потерять рецепт, жмите "Класс!", а потом "поделиться". Так он навсегда останется на вашей стене, а кроме того - его смогут увидеть ваши друзья! И не забывайте комментировать!

"Умное пирожное"
(Тому, кто еще не встречал такого чудо-пирожного, объясню почему оно так назвается.
Все ингредиенты смешиваются, получается очень жидкое тесто, но в духовке оно "умным" образом расслаивается на слои: и у вас получается торт с кремом посередине. Расслоение происходит за счет разной жирности составляющих.)
Необходимо (на форму 20х20см)
4 яйца
125 г масла
500 мл теплого молока
115 г муки
150 г сахара
0,5-1 чл ванилина без горки
1 ст л воды
Приготовление:
1. Белки отделить от желтков
2. Белки взбить с щепоткой соли до устойчивых пиков
3. Желтки взбить с сахаром, ванилином и водой
4. Масло растопить и слегка остудить
5. влить остывшее масло в желтки и взбить
6. Всыпать в 3 приема муку, каждый раз тщательно взбивая
7. Вылить половину молока, тщательно взбить, затем оставшееся молоко и снова взбить
8. Аккуратно подмешать белки, движением сверху вниз.
Форму смазать маслом и посыпать мукой (форма должна быть НЕРАЗЪЕМНАЯ!). Вылить тесто (тесто получится даже жиже чем на блины). Поставить в духовку при 175С на 40минут- 1 час 20 минут. Кому то понадобится меньше, кому то больше времени, все зависит от духовки. Ориентируйтесь на внешний вид : сверху должно хорошо подрумяниться, а содержимое совсем слегка колыхаться. Полностью остудить. Посыпать сахарной пудрой и нарезать на порции
Фото -52293839



ТЕСТО ДЛЯ ПИРОЖКОВ ЗА 15 МИНУТ

1,5 стакана тёплой воды

2 ст.л. сахар

3 ст.л. мука

11 грамм сухие дрожжи

Хорошо перемешать.Оставить на 10 минут. (Я была в шоке,когда тесто за считанные минуты так поднялось)

Затем добавить

0,5 стакана подсолнечного масла

3 ст.мука

соль

Оставить на несколько минут. (Тесто воздушное,приятно брать в руки и раскатывать..)
Фото -43551797



Дренаж фундамента – основа долговечности конструкции

Устройство дренажа фундамента – вопрос, который многих вводит в замешательство во время строительства дома, поскольку не каждый представляет себе фронт этих работ и технологию их проведения. Я немного расскажу об этом, не вдаваясь в технические нюансы.

Своим рассказом я собираюсь описать основные моменты устройства дренажной системы вокруг дома, поскольку в недавнем прошлом сам столкнулся с проведением этих работ при строительстве моего загородного дома. Сразу стоит отметить, что устройство дренажа фундамента – это работы, которые могут занять достаточное количество времени и отнять много сил, поскольку все работы производятся вручную, без применения специализированной техники. На их проведение в среднем уходит от двух до четырех недель, при условии выполнения работ бригадой подрядчиков. Сложность их проведения зависит от глубины размещения дренажной системы, что напрямую связано с глубиной фундамента дома.

Устройство дренажа фундамента можно разделить на этапы:

1) На первом этапе производятся подготовительные работы, во время которых разрабатывается проект, и проводятся земляные работы по выемке грунта (роется траншея для прокладки дренажа).

2)На втором этапе производится прокладка дренажных труб, их монтаж, а также монтаж смотровых и коллекторного колодцев.

3)Третьим - заключительным этапом производятся засыпные работы. Конечно, дренаж фундамента требует соблюдения определенной технологии проведения работ, а также применение специальных материалов и оборудования. Для устройства дренажной системы будут необходимы: песок, гранитный щебень, геотекстиль, дренажные перфорированные трубы, смотровые колодцы и коллекторный колодец и комплектующие к ним.

Устройство дренажной системы для дома:
 
Этап первый.

Начнем с первого этапа и основной его задачи – проектирования будущей дренажной системы вокруг дома. Здесь моей рекомендацией будет обращение к профессионалам. Поскольку проектирование системы производится с учетом многих факторов: рельефа местности, качества грунта, климатических условий, а также возможного расположение вблизи дома водоемов и различных водных сооружений. Все эти моменты трудно просчитать, не владея определенными навыками и знаниями.

Подготовка траншеи делается вручную, как я уже заметил. Устройство дренажа фундамента предполагает размещение системы на уровне, который находится значительно ниже уровня подошвы фундамента здания, это позволит системе работать эффективно, отводя от фундамента воду.

Траншея выкапывается в самой близости со стеной дома по внешнему его периметру, на ширину пол метра. Это позволит идеальное размещение перфорированной трубы, диаметр которой составляет 10 см, оставляя по обеим ее сторонам свободным расстояние в 20 см.

Этап 2:

Дренаж фундамента, этап второй – прокладка дренажных труб, их монтаж и устройство смотровых и коллекторного колодцев.

Прокладка труб производится от самой высокой точки системы вниз к наиболее низшей. При этом важно соблюсти угол уклона труб (от 0,5 до 0,7 см) на каждом последующем метре системы. Трубы укладываются в траншею на предварительно подготовленную подушку из гранитного щебня, минимальная высота этого слоя должна составлять 10 сантиметров.

По технологии на каждом повороте системы вокруг дома, угол которого составляет 90 градусов необходимо разместить ревизионный колодец. Но, по большому счету размещение колодцев на каждом втором таком повороте не влияет на эффективность работы дренажа фундамента. Последний из колодцев мы располагаем в самой низшей точке системы. При монтаже ревизионных колодцев нужно предусмотреть устройство в каждом из них сборника для ила, для этого мы просто оставляем свободным расстояние от входящей трубы до основания колодца. Глубина илосборника должна составлять 15-20 сантиметров. Это позволит в дальнейшем без труда удалять скопившийся ил при помощи дренажного насоса. Устройство дренажа фундамента дома производят с одновременным устройством ливневки. Для этого трубы обеих систем располагают в одной траншее, прокладывая их параллельно друг другу.

3 этап:

Последний этап дренажа фундамента – засыпные работы мы также производим вручную. Для этого поверх труд укладывается слой гранитного щебня, его высота должна составлять не менее 30 сантиметров, а со стороны стены дома слой щебня при помощи подручных средств выводится вровень с землей. Щебень застилается геотекстилем, который будет служить изоляционным слоем между песком и щебнем, что предотвратит возможность их смешивания. Далее траншея засыпается карьерным песком до самого верха. Не рекомендуется трамбовать песок, что может нарушить его пропускную способность и стать препятствием прохождению поверхностных вод сквозь его слой. Устройство дренажа фундамента на этом можно считать законченным процессом.

Был рад поделиться с вами моими знаниями, что касается устройства дренажной системы.

С уважением, Дмитрий.
Фото -75610374



Игрушки из фетра
Фото -45119908



Налистники с творогом я впервые попробовала на свадьбе у друга, которая была в деревне. Их вкус покорил меня навсегда. После свадьбы я раздобыла рецепт этих чудесных налистников, и теперь сама радую свою семью этим чудом. Готовятся они на молоке и крахмале, получается тоненькие, нежнейшие и ароматные, по-домашнему теплые и удивительно вкусные!

Ингредиенты:
Яйца — 5 штук;
молоко — 0,5 литра;
крахмал — 5 столовых ложек;
соль,
сахар по вкусу;
подсолнечное масло — 1 столовая ложка.

Начинка:
Творог — 300 грамм;
яйцом — 1 штука;
сахар по вкусу;
можно изюм, мак добавить.
Сметана и масло для смазывания налистников.

Налистники.
Венчиком взбиваем яйца с сахаром.Затем добавляем крахмал, растирая с сахаром и яйцом, чтобы не было комочков.Затем вливаем молоко, подсолнечное масло и перемешиваем. Даем постоять 15 минут. и начинаем жарить.Первый раз сковороду смазываем подсолнечным масло или кусочком сала, и начинаем жарить налистники. распределяя тесто по всей сковороде. Жарить только с одной стороны!

Творог перетереть с сахаром и яйцом, по желанию добавить мак, изюм.На готовые налистники выкладываем начинку из творога, заворачиваем либо конвертиком, можно просто трубочкой.Складываем налистники в кастрюльку или горшочек, перемазывая слои сметной и растопленным сливочным маслом.Отправляем на 10-15 минут в духовку.Тесто получается жидким, ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ, ничего больше добавлять не нужно. У вас все обязательно получится! Рецепт этих налистников без муки, и в этом их прелесть!
Аромат, будет на весь дом! Божественный вкус этих налистников покорит сердца даже великих гурманов!
Фото -52293839



Стожки

Очень вкусное и сытное блюдо!

Ингредиенты:

- 1 кг любого фарша
Начинка:
- 2 луковицы
- 4 картофелины
- 5 яиц
- 200 г сыра
- майонез
- соль, перец

Приготовление:

Приготовить фарш, как на котлеты.
Лук спассеровать на растительном масле.
Картофель натереть на крупной тёрке, посолить, перемешать.

Яйца отварить, мелко порезать, поперчить, добавить 1 столовую ложку майонеза, перемешать.

Сыр натереть на крупной тёрке.

Сделать из фарша небольшие круглые лепешки (диаметр 10 см). Выложить на противень, смазанный растительным маслом или застеленный пекарской бумагой.

Сверху выложить слой обжаренного лука
Затем слой отваренных и порезанных яиц.

На яичный слой положить натертый картофель в виде стожка. Сверху слой натертого сыра. И залить майонезом.

Выпекать в предварительно разогретой до 180° духовке 30-35 минут.
Фото -43551797



Солёная, маринованная, копчёная рыбка легко!
Самые вкусные рецепты!

1. СКУМБРИЯ ЗА ТРИ МИНУТЫ!
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
" Этот рецепт маме рассказала продавщица рыбы на рынке. Он настолько элементарный, что я поразилась такому отличному результату. Конечно это а-ля копченая скумбрия , так как копчением в рецепте и не пахнет, но вкус у рыбки великолепный.

Ингредиенты:

Скумбрия (средняя) — 1 шт
Луковая шелуха (сколько есть, на глаз)
Соль (ложки без верха) — 5 ст.л.
Вода — 1 л

Приготовление:

Луковую шелуху замочить ненадолго в воде. Потом поставить на огонь и добавить соль. На литр воды нужно 5 столовых ложек соли (если воды надо больше, то и соли соответственно). Соленую луковую воду вскипятить, положить скумбрию и варить ровно 3 минуты! Потом рыбку откинуть на дуршлаг и можно кушать. Приятного аппетита!

Комментарий автора:

Рыба небольшая и успела провариться полностью. Хотя меня сначала тоже смутило то, что варить всего 3 минуты.

Если рыба большая, то ее можно вдоль разрезать,чтоб точно проварилась или ножом проколоть в нескольких местах.
Приятного аппетита!

2. СКУМБРИЯ ПРЯНОГО ПОСОЛА!
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Скумбрия соленая по этому рецепту готова к употреблению уже на следующий день, а все ингредиенты у каждой хозяйки всегда в наличии.
Берем 2-3 рыбины. Тщательно чистим: убираем внутренности, отрезаем голову, хвост, плавники. Затем нарезаем на кусочки 1,5-2 см.
Пока занимались чисткой, у нас закипела вода.
Для скумбрии пряного посола конечно необходим рассол.

Ингредиенты:

0,5 л воды
1 столовая ложка соли
1 столовая ложка сахара
0,5 столовой ложки сухой горчицы
3 лавровых листа
1 бутон гвоздики
1 столовая ложка растительного масла
0,5 столовой ложки кориандра.

Приготовление:

Все ингредиенты складываем в кастрюльку из нержавейки, кипятим 5 минут, а затем обязательно остужаем.
Кусочки рыбы складываем в холодный рассол и накрываем тарелочкой.
На следующий день можно пробовать.
Приятного аппетита!

3. Изумительная скумбрия в маринаде!
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
В таком маринаде скумбрия не уступает по вкусу красной рыбе

Ингредиенты:

Скумбрия (замороженная, разморозить) 2 шт
лук репчатый по вкусу
вода 250 мл
гвоздика 6 шт
перец горошком шепотка
перец душистый молотый 1/3 ч л
зерна кориандра шепотка
соль 2 ч л
сахар 0,5 ч л
масло подсолнечное 2 ст л
уксус яблочный 2,5 ст л

Приготовление:

Скумбрию почистить, порезать на кусочки. Воду вскипятить, добавить туда соль, сахар, гвоздику, перец горошком и молотый, кориандр, масло, кипятить 1 мин на медленном огне. В конце влить уксус. Остудить. Лук порезать полукольцами. Рыбу сложить в миску вперемешку с луком, залить остывшим маринадом. Оставить лучше на сутки мариноваться.
Приятного аппетита!

4. Соленая рыбка? Легко!
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Берем рыбку свежезамороженную (селедку или скумбрию). Рыбку (на 2 штучки) распотрошить, помыть, обсушить салфеткой и разрезать на кусочки.

Подготовить смесь для соления:

2 столовые ложки соли
1 столовая ложка сахара
2-3 столовых ложек укропа, можно свежий
1/2 чайной ложки чёрного перца
сухой базилик (по желанию)

Приготовление:

На пищевую плёнку выкладываем рыбку, предварительно макнув в смесь для соления с 2-х сторон. Всю рыбку плотно прижимаем, оборачиваем плёнкой и помещаем в полиэтиленовый пакет на сутки. Затем рыбку выложить на блюдо, добавить несколько капель лимонного сока и 2-3 столовые ложки растительного масла! Рыбка готова!
Приятного аппетита!

5.СКУМБРИЯ ХОЛОДНОГО КОПЧЕНИЯ *ЕЩЕ ХОЧУ*
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Рассол:

2 литра воды
8 ст.ложек соли
4 ст.ложки сахара
4 горсти больших луковой шелухи
специи по вкусу

Приготовление:

Рассол вскипятим и потомим на маленьком огне минут 15
Охладить до комнатной температуры , процедить.
Отрезать голову,выпотрошить,промыть.Сложить в емкость
Залить скумбрию рассолом и положить гнет
Засолка будет продолжаться 2,5-3 суток .За это время периодически меняйте положение рыбки, чтобы она позолотела равномерно.
Пришло время подвесить ее. Я это делаю с помощью больших канцелярских
скрепок Разогнуть скрепки ,одним концом проткнуть рыбку в районе хвоста и подвесить над ванной,подставив тазик или над раковиной
Я обычно вывешиваю на ночь .И утром ,о чудо ,рыбка готова! Кожа будет слегка натянута,берем кисточку или двумя пальчиками смазываем нашу рыбоньку растительным маслицем и наслаждаемся!
Приятного аппетита !

6. Cелёдочка в зиму !
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Свежую селедку почистить , можно отделить от костей , порезать на куски . Залить холодной водой и оставить на 6-8 часов . (я периодически воду меняю.)

Приготовить рассол.

На 3 литра воды пачка соли. (я делаю немного меньше - гр. 700 ) не люблю сильно соленую . вскипятить и остудить . Слить воду с селедки.Залить рассолом и оставить на сутки . периодически перемешивая , для равномерной просолки , вынуть кусочки сельди обмакнуть в масло и в банку можно и просто влить ее и в банку с верху можно подлить масло под крышку.
Закатать, рассол рассчитан на 30 шт. селедок . Этот выход у меня из 15 шт.
никакого рассола, только масло чуточку подлить .
Приятного аппетита !

7. Селёдка "ХЕ"
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Ингредиенты:

сельдь св. мороженная 3 шт
морковь 3 шт
лук репчатый 2 шт
чеснок 2 зубчика
уксус 9% 200 мл
соль 1 ч.л
масло растительное 2 ст.л
соевый соус 4 ст.л
кунжут 2 ст.л

Приготовление:

Селёдку разморозить, почистить от костей и нарезать на кусочки. Залить селёдку уксусом и оставить на 30 минут. Лук нарезать полукольцами, морковь натереть на тёрке для корейской моркови. Чеснок почистить и пропустить через пресс. Слить с селёдки уксус (можно откинуть на дуршлаг, а я слила уксус через край, чтобы немного уксуса осталось). Затем добавить к селёдке лук, морковь, чеснок, масло, соевый соус, соль и кунжут. Всё хорошо перемешать и поставить на пару часов в холодильник. Селёдка "ХЕ" готова!
Приятного аппетита!

8. Селедочка маринованная пряная с лимонным соком!
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Ингредиенты и приготовление:

Селедка - это полезное лакомство! Она содержит ценные Омега 3, необходимые для нормальной жизнедеятельности человека. Селедка чрезвычайно полезна для клеток мозга, нормальной работы сердца и сосудов. Попробуйте засолить сами, ведь так намного вкуснее!
На 1 кг сельди возьмите 3 столовые ложки соли, 2 чайные ложечки сахара, 0,5 чайной ложки лимонной кислоты, а лучше лимонного сока по вкусу. Добавьте черный перец горошком, душистый перец, растительное масло и 0,5 литра кипяченой воды. Также можно добавить кружочки сырой моркови, порезанный колечками красный лук и лавровый лист. Очень красиво смотрится в стеклянной баночке!
Рыбку очистите, отрежьте хвост и плавники. Приготовьте маринад. Растворите в воде сахар, соль и лимонную кислоту или сок лимона. Все размешайте и залейте сельдь маринадом, поставив затем в холодильник на сутки.
Затем рыбу помойте под струей холодной проточной воды, нарежьте небольшими ломтиками и сложите в банку, приправив каждый слой специями и залив растительным маслом, добавив морковь, лаврушку и лук. Пусть еще немного постоит и пропитается. Селедочка пряного посола готова!
Можно мариновать тушку целиком, кусочками или свернутыми ломтиками филе.
Приятного аппетита!

9. Сельдь в горчично-уксусной заливке!
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Ингредиенты:

3 крупных свежемороженных сельди
1 большая головка лука (с сиреневым эффектнее)
2 чайные ложки соли
1 чайная ложка сахара
0,5 чайной ложки молотого черного перца
1 чайная ложка горчичного порошка
150 мл подсолнечного масла (можно больше)
1-1,5 чайная ложка уксусной эссенции
сахар
горчица
перец

Приготовление:

1.Масло смешать с уксусной эссенцией.
2.Лук нарезать полукольцами.
3.Филе селедки нарезать полосочками по 1 см., смешать с солью и специями.
4.В литровую банку укладывать слоями-сельдь-лук-сель-лук. Наверху банки - лук, затем залить смесью масла с эссенцией, закрыть капроновой крышкой и в холодильник.
Приятного аппетита!

10. Маринованная рыбка!
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Ингредиенты:

1 кг рыбы (у меня хек мороженый, но рыбу можно любую)
4-5 луковиц
уксус
масло растительное
соль, чёрный перец

Приготовление:

1. Рыбу режем на кусочки и пересыпаем большим количеством соли - оставляем на 12 часов.
2. Промываем от соли, заливаем уксусом на 4-5 часов (речь идёт о 6% уксусе, а у нас на Украине в основном продают 9%, наш 9% уксус я разбавляю холодной водой ну... почти наполовину)
3. Укладываем плотно слоями - рыба, перец, лук, рыба, перец, лук, ...
4. Заливаем растительным маслом - 12 часов постоять.
5. Мне ни разу не удалось выдержать точно время, то уксусом на целую ночь залью, то в масле нет терпения 12 часов выдерживать - на вкусе не отразилось, так что время тут понятие приблизительное.
6. Кусочки рыбы очень плотненькие выходят, такие "есть что укусить". Подобия нежной сельди не ожидайте, не похоже абсолютно, у этой рыбы свой индивидуальный вкус.
Приятного аппетита!

11. Домашняя килька в томате. Мастер-класс!
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Сложность: минимальная.

Чтобы приготовить кильку в томате, нам понадобятся:
500 г свежей или замороженной кильки
300 мл томатного сока
1 крупная луковица
1 небольшая морковь
растительное масло
соль, душистый перец горошком, лавровый лист
1 столовая ложка пшеничной муки
1 столовая ложка сахара

Приготовление:

Охлажденную кильку размораживаем. Очищаем рыбку от головы и внутренностей.
На толстодонную сковороду наливаем пару столовых ложек растительного масла.
Луковицу очищаем, промываем под проточной водой и острым ножом нарезаем на мелкие кусочки. Отправляем лук обжариваться в растительном масле на сковороде.
Снимаем верхний слой моркови с помощью овощечистки и тщательно промываем ее.
Измельчаем овощ, наполненный каротинами, на крупной терке. Отправляем натертую морковь к луковице.
Рыбку тщательно промываем и сливаем лишнюю жидкость.
Кильку добавляем к тушеным овощам, посыпаем солью, сахаром, приправляем лавровым листиком и парой горошин душистого перца. Заливаем рыбку с луком и морковкой домашним томатным соком.
Если вы не делаете такие заготовки, то можете развести водой приготовленный заранее кетчуп
К соку следует предварительно добавить столовую ложку пшеничной муки (для густоты соуса) и хорошенько перемешать венчиком.
Проследите, чтобы томат не только полностью покрыл кильку, но и проник между рыбинками.
Тушить их необходимо на самом маленьком огне около 30-ти минут. Затем добавить столовую ложку уксуса (если не планируете съесть кильку в ближайшее время) и потушить еще 5-ть минут. После ее можно уложить в подготовленные баночки и закатать крышками.
Приятного аппетита!

12. Самодельные шпроты!
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Готовятся они очень и очень просто, а по вкусу от магазинных не отличаются, получается не только очень вкусно, но ещё и выгодно.

Ингредиенты:

0,5 кг мелкой рыбы (кильки, сардин и т.п.),
100 гр. растительного масла (по возможности без запаха),
3 пакетика чёрного чая,
1 бульонный кубик (любой)

Приготовление:

У рыбы удалите голову и брюшко.
3 пакетика чая заварите одним стаканом крутого кипятка и дайте настояться 15-20 минут.
Рыбу ровными слоями разложите на сковородке, залейте рыбу получившейся заваркой, покрошите туда же бульоный кубик и добавьте 100 грамм растительного масла. Тушите рыбу на самом маленьком огне под крышкой пока не испарится вся жидкость. Примерно 50-60 минут. В сковородке должны остаться только масло и рыбка.
Вот и всё шпроты домашнего приготовления готовы!
Приятного аппетита!

13. Нежная малосоленая горбуша!
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Как известно, горбуша - рыба довольно суховатая и постная. Но при таком способе засолки превращается в благородную семгу. Нежная, сочная! Готовится очень быстро и можно дегустировать уже через час.

Понадобится филе горбуши, порезанной на ломтики.
Если рыба мороженая, размораживать не надо. Мороженую рыбу резать легче - кусочки получаются аккуратнее.

Сделать солевой раствор с холодной кипячёной водой, очень насыщенный. На 1л. 4 - 5 ст.л. соли
Если очищенный картофель всплывёт в растворе- готово.
Рыбу положить на 5-8 минут в раствор. Затем вынуть, промыть, просушить немного салфеткой.
Положить слоями в подходящую посуду, полить маслом подсолнечным без запаха.
Поставить на 30-40 минут в холодильник.
Подавать с луком, лимоном, зеленью.

СОВЕТЫ

1.Кусочки нужно резать шириной сантиметра 1,5, иначе середина не просаливается. Кроме того, если в рассол бросать еще замороженную рыбу, то время нужно увеличить минут до 10. На 1 кг рыбы нужно сделать не меньше 1,25 литра рассола, если больше, хуже не будет. В остальном прекрасный результат, очень нежная слабосоленая рыбка.
Я еще добавил черный перец горошком, штук 30 на 1 кг, раздавил перец ножом на столе, посыпал горбушу перед тем, как складывать в посуду и заливать маслом. Перец очень украсил вкус.
2. В любую красную рыбу при засоле добавляю 1 ст. ложку сахара на 1 кг рыбы и 1 ст ложку коньяка(спирта).
Приятного аппетита!

14. Рыбка красная соленая!
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Это очень простой и доступный рецепт засола красной рыбы
Рыбка получается пальчики оближешь!

Ингредиенты:

Рыба красная 1 кг. (семга, форель, кета, голец, горбуша). На Ваш выбор.
Соль 2 ст. ложки.
Сахар 1 ст. ложка.
Перец душистый горошек по вкусу

Приготовление:

1. Рыбу разделываем на филе, удаляем кости и режем порционными кусочками.
2.В миске смешиваем соль и сахар.
3. Рыбку выкладываем слоями пересыпая солью и сахаром, на каждый слой выкладываем душистый перчик.
4. Убираем рыбу в холодильник на сутки.
5. Вкусная и полезная закуска готова.
Приятного аппетита!
Фото -43551797



Печи для бани на дровах с баком для воды 

Как известно, основное предназначение печи – обогрев здания парной в течение конкретного времени. Для того чтобы работать с максимальной теплоотдачей их оснащают такими элементами конструкции: 
Каменка – главный атрибут печи. Её предназначение заключается в сохранении стабильного потока тепла, которое осуществляется за счёт массы камней, набирающих тепло от горящих дров. 
Дымоход. Представлен в виде трубы, выходящей с топки и отводящей продукты сгорания наружу. Ввиду чего, печи для бани на дровах с баком для воды отличаются слабой эффективностью. 
Дверца с проходным туннелем. Предназначена для возможности топить баню дровами в соседней комнате, то либо в предбаннике. 
Теплообменник. Устанавливается с целью нагревания воды во время топки. 
Топливник – участок для закладки прогревания топлива, тут же выделяется теплоэнергия. Зачастую в нём монтируется колосниковая решётка в различном положении, которое зависит от типа топлива. Для дров колосниковую решётку необходимо расположить на уровне с дверцевой топкой. Также делаются скосы с трёх сторон для скатывания продуктов горения вперёд. 
Зольник. Место под колосниковой решёткой, в котором находится зола. 

Принцип работы печи 
Почти все источники тепла на дровах функционируют по такому принципу: сначала в топку накладываются дрова, которые нагревают оборудование, а стенки его производят теплоотдачу. В результате помещение в быстрые сроки обогревается, но в то же время температура держится недолго, ввиду чего требуется постоянно закладывать дрова. 
Полезная информация! Чаще всего дрова поджигают снизу. Поскольку огонь быстро поднимается, и в итоге остаются лишь угли, необходимо своевременно докидывать топливо. 
Отопительные устройства длительного горения отличаются от традиционных печей возможностью долгой теплоотдачи без необходимости частого подкидывания дров. Промежутки между подкидываниями составляют около 20 часов. Такие печи работают по принципу, особенностью которого считается обратное направление процесса горения, то есть сверху вниз. 

Наилучший вид печи для бани на дровах с баком для воды — оборудование, отличающееся простотой в использовании, компактностью, экономичностью и эстетичным внешним видом. В качестве топлива рекомендуется применять дрова и обработку. Вот список обязательных требований, которым должна соответствовать любая печь: 
обширный диапазон мощности теплоотдачи, которой будет достаточно для обогрева бани. Также следует отметить тот момент, что мощности для прогрева может не хватать в зависимости от вида постройки парилки; 
обязательное наличие парогенератора и теплогенератора, позволяющие регулировать мощность печи; 
встроенные устройства управления конвекции; 
высокопрочное покрытие. 
Полезная информация! При соблюдении данных требований, печь для бани на дровах с баком для воды обеспечит отличный прогрев и должную безопасность. 

Также к оборудованию имеются требования и с точки зрения пожарной безопасности: 
наличие прочного основания из шамотного кирпича или бетона; 
печное покрытие должно быть максимально ровным; 
стена для выносной дверцы должна быть произведена из негорючего материала; 
промежуток между дверцой и противоположной стеной должен составлять не менее полуметра; 
расположение печи должно быть таким, чтобы боковые стенки были на расстоянии полуметра от горючих конструкций; 
пол около печи должен быть отделан огнеупорным материалом. 
Огнезащита конструкции 
Огнезащита конструкции 
Виды печей на дровах для бани 
Дровяные печи для бани с баком для воды могут быть двух видов в зависимости от основного материала: 

Металлические печи. Чугунные и стальные устройства представлены широким ассортиментом на современном, строительном рынке. Форма может быть прямоугольной и квадратной. Они могут быть оснащены дверцами, обогревательными ёмкостями. Среди преимуществ стальных и чугунных печей отмечают такие: доступная цена, несложный монтаж, нет необходимости в мощном основании, быстрый обогрев помещения, возможность установки бака на дымовой трубе. Среди недостатков отмечают быстрое остывание печки и неустойчивость к температурным перепадам. 

Кирпичные печи для бани на дровах с баком для воды. Кирпичные устройства лишены недостатков металлических, ведь они намного дольше сохраняют тепло в парильной и имеют длительный срок эксплуатации. Особенно ценится их добротный внешний вид. 
Полезная информация! Среди минусов кирпичного варианта отмечены высокая цена, сложность строительства и потребность в специальном основании. Также стоит отметить необходимость в большем количестве топлива. 

Варианты размещения бака 

Зачастую теплообменники производят из нержавеющей стали с эмалевым покрытием. Большое значение имеет расположение бака, вот основные варианты: 
внутреннее (встраивается в топку); 
Навесное (прикрепляется к корпусу); 
Выносное (с обогревом от дымового выхода); 
Выносное (с подогревом от монтированного бака в топку); 

Полезная информация! Кирпичные печи не рекомендуется оборудовать выносным баком с обогревом от дымовой трубы, поэтому чаще встретить можно с внутренними и навесными теплообменниками. 

Пошаговое строительство кирпичной печи своими руками 
Первый этап строительства кирпичной печи — фундамент. Основание для кирпичной печи на дровах для бани с баком для воды должно быть особенно прочным. Его делают таким образом: 
выкопать яму глубиной в 3 метра и утрамбовать грунт; 
засыпать её слоем щебня и песка в 100 мм; 
сделать деревянную опалубку и армирование; 
залить бетонной смесью толщиной в 1 метр; 
выдержать до затвердения около 3 недель. 

Кладка печи осуществляется с помощью глиняного раствора. Кирпичи кладут с соблюдением выбранной порядовки, оставляя шов толщиной не больше 5 мм. Основу топки рекомендуется строить из шамотного кирпича. Для того чтобы не задерживать строительство, лучше предварительно запастись дверцами, задвижками, колосниками и водяным регистром. 

Советы по выбору 

При выборе металлической печи необходимо учитывать такие моменты: 
тепловая мощность. Здесь необходимо сразу рассчитать площадь помещения. И уже с учётом площади можно подобрать мощность печи, один кубометр равен одному мощности; 
бак для воды. При выборе ёмкости учитывайте объём и способ расположения её. Специалисты рекомендуют навесной и выносной бак объёмом от 50 литров. 
Намного проще купить металлический вариант печи на дровах для бани с баком для воды и установить с выносной топкой. Кирпичная печь обойдётся значительно дороже и сложнее в возведении. Но срок службы и качество топки лучше у кирпичного варианта подогрева парильной.
Фото -75610374



Как вшить резинку в резинку

Манжеты рукавов, низ спинки и полочек, горловину на свитерах, жакетах, кофтах, пальто часто вяжут резинкой. Она не только придаёт изделию законченный вид, но и поддерживает его форму.Однако, после стирки резинка может растянуться. Как правило, у изделий связанных из шерстяных ниток, резинка растягивается только слегка – волокна шерстяных ниток относительно эластичны.Хуже обстоит дело с вещами, которые связаны из хлопка и некоторых синтетических волокон – резинка может окончательно потерять свою форму и испортить внешний вид изделия.

Чтобы резинка меньше вытягивалась, её советуют вязать спицами на размер меньшими, чем все остальные детали изделия.
В магазинах сейчас можно найти тонкие эластичные нитки, которые ввязываются в резинку и практически незаметны. Но если такая нитка по какой-либо причине порвётся, то из резинки будут торчать маленькие ниточки, которые вытащить будет невозможно. Соответственно, и внешний вид вещи будет испорчен.

Лучше всего ввести в вязаную резинку более толстую резиновую нить. Сделать это можно тупой иглой или крючком. Просто протяните нить через лицевые петли или провяжите закрепляющие петли крючком, только не через всю петлю, а одну половинку. Если протянуть нить через всю петлю, то может получиться так, что эту нить будет видно снаружи. По краям резиновую нить привяжите к кромочным петлям. В зависимости от ширины резинки проложите 4-6 таких рядов, на равном расстоянии друг от друга.

У резинки 1 х 1 проложите нить с изнаночной стороны с равными промежутками через половинки всех петель. Привяжите нить к кромочной петле или прикрепите ко шву.

Или провяжите закрепляющие петли крючком.

У резинки 2 х 2 всегда захватывается первое и последнее звено лицевой петли, как при прошивании иглой, так и при провязывании крючком.
Фото -57113265



Забавные птички из бисера.
#разное@magiya_bisera
Фото -28172547



Полезная подсказка
Фото -75610374



Веселые снежинки🎄❄⛄

#Поделки@lutshaya_mama
Фото -63405124



Гардеробные. Системы хранения.
Фото -75610374



Схемы снежинок 🎄❄

#Поделки@lutshaya_mama
Фото -63405124



Казан - мангал - коптильня своими руками. 
Автор:
http://beegfree.org/user/45336587 Вадим Карпунин
Фото 254000842



В детстве моя мама называла эту прическу короной 👑
Мама делала мне такую в детстве! А тебе?
Фото -126100569



ОРИГАМИ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
Фото -62510357



Мои первые прописи
Фото -62510357



РИСУЕМ ПО ТОЧКАМ
Фото -62510357



АЗБУКА В ЗАГАДКАХ
Фото -154320896



ЗАДАНИЯ ПО ГРАФОМОТОРИКЕ
Фото -154320896



Лепим щенка
Фото -31805219



ПРОПИСИ
#мелкая_моторика_и_графомоторика@kids_clubber
Фото -154320896



Домик-кроватка для кошки
Фото -46619709



Дом из пеноблоков. Площадь дома: 120 м²
Фото -75610374



Детские новогодние песни
Фото -63405124



Шаблоны для изготовления цветов.
Фото -45119908



Платье Снежинка крючком
Фото -45119908



Снежинка из рулончиков✂🎄

#Поделки@lutshaya_mama



 ВЫКРОЙКА ОЧЕНЬ ПРОСТОГО В ШИТЬЕ ДЕТСКОГО ХАЛАТИКА
Фото -57113265



Лестница своими руками
Фото -75610374



Проект частного дома
Фото -75610374



ВЯЖЕМ ДЕТКАМ ЖАКЕТ
Фото -57113265



Как рассчитать количество секций радиаторов

Для расчета количества радиаторов существует несколько методик, но суть их одна: узнать максимальные теплопотери помещения, а затем рассчитать количество отопительных приборов, необходимое для их компенсации.

Методы расчета есть разные. Самые простые дают приблизительные результаты. Тем не менее, их можно использовать, если помещения стандартные или применить коэффициенты, которые позволяют учесть имеющиеся «нестандартные» условия каждого конкретного помещения (угловая комната, выход на балкон, окно во всю стену и т.п.). Есть более сложный расчет по формулам. Но по сути это те же коэффициенты, только собранные в одну формулу.

Есть еще один метод. Он определяет фактические потери. Специальное устройство — тепловизор — определяет реальные потери тепла. И на основании этих данных рассчитывают сколько нужно радиаторов для их компенсации. Чем еще хорош этот метод, так это тем, что на снимке тепловизора точно видно, где тепло уходит активнее всего. Это может быть брак в работе или в строительных материалах, трещина и т.д. Так что заодно можно выправить положение.

Расчет радиаторов отопления по площади

Самый простой способ. Посчитать требуемое на обогрев количество тепла, исходя из площади помещения, в котором будут устанавливаться радиаторы. Площадь каждой комнаты вы знаете, а потребность тепла можно определить по строительным нормам СНиПа:
для средней климатической полосы на отопление 1м2 жилого помещения требуется 60-100Вт;
для областей выше 60о требуется 150-200Вт.
Исходя из этих норм, можно посчитать, сколько тепла потребует ваша комната. Если квартира/дом находятся в средней климатической полосе, для отопления площади 16м2, потребуется 1600Вт тепла (16*100=1600). Так как нормы средние, а погода постоянством не балует, считаем, что требуется 100Вт. Хотя, если вы проживаете на юге средней климатической полосы и зимы у вас мягкие, считайте по 60Вт.
Запас по мощности в отоплении нужен, но не очень большой: с увеличением количества требуемой мощности возрастает количество радиаторов. А чем больше радиаторов, тем больше теплоносителя в системе. Если для тех, кто подключен к центральному отоплению это некритично, то для тех у кого стоит или планируется индивидуальное отопление, большой объем системы означает большие (лишние) затраты на обогрев теплоносителя и большую инерционность системы (менее точно поддерживается заданная температура). И возникает закономерный вопрос: «Зачем платить больше?»

Рассчитав потребность помещения в тепле, можем узнать, сколько потребуется секций. Каждый из отопительных приборов выделять может определенное количество тепла, которое указывается в паспорте. Берут найденную потребность в тепле и делят на мощность радиатора. Результат — необходимое количество секций, для восполнения потерь.

Посчитаем количество радиаторов для того же помещения. Мы определили, что требуется выделить 1600Вт. Пусть мощность одной секции 170Вт. Получается 1600/170=9,411шт. Округлять можно в большую или меньшую сторону на ваше усмотрение. В меньшую можно округлить, например, в кухне — там хватает дополнительных источников тепла, а в большую — лучше в комнате с балконом, большим окном или в угловой комнате.

Система проста, но недостатки очевидны: высота потолков может быть разной, материал стен, окна, утепление и еще целый ряд факторов не учитывается. Так что расчет количества секций радиаторов отопления по СНиП — ориентировочный. Для точного результата нужно внести корректировки.

Как посчитать секции радиатора по объему помещения

При таком расчете учитывается не только площадь, но и высота потолков, ведь нагревать нужно весь воздух в помещении. Так что такой подход оправдан. И в этом случае методика аналогична. Определяем объем помещения, а затем по нормам узнаем, сколько нужно тепла на его обогрев:

в панельном доме на обогрев кубометра воздуха требуется 41Вт;
в кирпичном доме на м3 — 34Вт.
Обогревать нужно весь объем воздуха в помещении потому правильнее считать количество радиаторов по объему
Обогревать нужно весь объем воздуха в помещении потому правильнее считать количество радиаторов по объему

Рассчитаем все для того же помещения площадью 16м2 и сравним результаты. Пусть высота потолков 2,7м. Объем: 16*2,7=43,2м3.

Дальше посчитаем для вариантов в панельном и кирпичном доме:

В панельном доме. Требуемое на отопление тепло 43,2м3*41В=1771,2Вт. Если брать все те же секции мощностью 170Вт, получаем: 1771Вт/170Вт=10,418шт (11шт).
В кирпичном доме. Тепла нужно 43,2м3*34Вт=1468,8Вт. Считаем радиаторы: 1468,8Вт/170Вт=8,64шт (9шт).
Как видно, разница получается довольно большая: 11шт и 9шт. Причем при расчете по площади получили среднее значение (если округлять в ту же сторону) — 10шт.

Корректировка результатов

Для того чтобы получить более точный расчет нужно учесть как можно больше факторов, которые уменьшают или увеличивают потери тепла. Это то, из чего с деланы стены и как хорошо они утеплены, насколько большие окна, и какое на них остекление, сколько стен в комнате выходит на улицу и т.п. Для этого существуют коэффициенты, на которые нужно умножить найденные значения теплопотерь помещения.

Количество радиаторов зависит от величины потерь тепла
Количество радиаторов зависит от величины потерь тепла

Окна

На окна приходится от 15% до 35% потерь тепла. Конкретная цифра зависит от размеров окна и от того, насколько хорошо оно утеплено. Потому имеются два соответствующих коэффициента:

соотношение площади окна к площади пола:
10% — 0,8
20% — 0,9
30% — 1,0
40% — 1,1
50% — 1,2
остекление:
трехкамерный стеклопакет или аргон в двухкамерном стеклопакете — 0,85
обычный двухкамерный стеклопакет — 1,0
обычные двойные рамы — 1,27.
Стены и кровля

Для учета потерь важен материал стен, степень теплоизоляции, количество стен, выходящих на улицу. Вот коэффициенты для этих факторов.

Степень теплоизоляции:

кирпичные стены толщиной в два кирпича считаются нормой — 1,0
недостаточная (отсутствует) — 1,27
хорошая — 0,8
Наличие наружных стен:

внутреннее помещение — без потерь, коэффициент 1,0
одна — 1,1
две — 1,2
три — 1,3
На величину теплопотерь оказывает влияние отапливаемое или нет помещение находится сверху. Если сверху обитаемое отапливаемое помещение (второй этаж дома, другая квартира и т.п.), коэффициент уменьшающий — 0,7, если отапливаемый чердак — 0,9. Принято считать, что неотапливаемый чердак никак не влияет на температуру в и (коэффициент 1,0).

Если расчет проводили по площади, а высота потолков нестандартная (за стандарт принимают высоту 2,7м), то используют пропорциональное увеличение/уменьшение при помощи коэффициента. Считается он легко. Для этого реальную высоту потолков в помещении делите на стандарт 2,7м. Получаете искомый коэффициент.

Посчитаем для примера: пусть высота потолков 3,0м. Получаем: 3,0м/2,7м=1,1. Значит количество секций радиатора, которое рассчитали по площади для данного помещения нужно умножить на 1,1.

Все эти нормы и коэффициенты определялись для квартир. Чтобы учесть теплопотери дома через кровлю и подвал/фундамент, нужно увеличить результат на 50%, то есть коэффициент для частного дома 1,5.

Климатические факторы

Можно внести корректировки в зависимости от средних температур зимой:

-10оС и выше — 0,7
-15оС — 0,9
-20оС — 1,1
-25оС — 1,3
-30оС — 1,5
Внеся все требуемые корректировки, получите более точное количество требуемых на обогрев комнаты радиаторов с учетом параметров помещений. Но это еще не все критерии, которые оказывают влияние на мощность теплового излучения. Есть еще технические тонкости, о которых расскажем ниже.

Расчет разных типов радиаторов

Если вы собрались ставить секционные радиаторы стандартного размера (с осевым расстоянием 50см высоты) и уже выбрали материал, модель и нужный размер, никаких сложностей с расчетом их количества быть не должно. У большинства солидных фирм, поставляющих хорошее отопительное оборудование, на сайте указаны технические данные всех модификаций, среди которых есть и тепловая мощность. Если указана не мощность, а расход теплоносителя, то перевести в мощность просто: расход теплоносителя в 1л/мин примерно равен мощности в 1кВт (1000Вт).

Осевое расстояние радиатора определяется по высоте между центрами отверстий для подачи/отведения теплоносителя
Чтобы облегчить жизнь покупателям на многих сайтах устанавливают специально разработанную программу-калькулятор. Тогда расчет секций радиаторов отопления сводится к внесению данных по вашему помещению в соответствующие поля. А на выходе вы имеете готовый результат: количество секций данной модели в штуках.

Осевое расстояние определяют между центрами отверстий для теплоносителя
Осевое расстояние определяют между центрами отверстий для теплоносителя

Но если просто пока прикидываете возможные варианты, то стоит учесть, что радиаторы одного размера из разных материалов имеют разную тепловую мощность. Методика расчета количества секций биметаллических радиаторов от расчета алюминиевых, стальных или чугунных ничем не отличается. Разной может быть только тепловая мощность одной секции.

Чтобы считать было проще, есть усредненные данные, по которым можно ориентироваться. Для одной секции радиатора с осевым расстоянием 50см приняты такие значения мощностей:

алюминиевые — 190Вт
биметаллические — 185Вт
чугунные — 145Вт.
Если вы пока только прикидываете, какой из материалов выбрать, можете воспользоваться этими данными. Для наглядности приведем самый простой расчет секций биметаллических радиаторов отопления, в котором учитывается только площадь помещения.

При определении количества отопительных приборов из биметалла стандартного размера (межосевое расстояние 50см) принимается, что одна секция может обогреть 1,8м2 площади. Тогда на помещение 16м2 нужно: 16м2/1,8м2=8,88шт. Округляем — нужны 9 секций.

Аналогично считаем для чугунные или стальные баратери. Нужны только нормы:

биметаллический радиатор — 1,8м2
алюминиевый — 1,9-2,0м2
чугунный — 1,4-1,5м2.
Это данные для секций с межосевым расстоянием 50см. Сегодня же в продаже есть модели с самой разной высоты: от 60см до 20см и даже еще ниже. Модели 20см и ниже называют бордюрными. Естественно, их мощность отличается от указанного стандарта, и, если вы планируете использовать «нестандарт», придется вносить коррективы. Или ищите паспортные данные, или считайте сами. Исходим из того, что теплоотдача теплового прибора напрямую зависит от его площади. С уменьшением высоты уменьшается площадь прибора, а, значит, и мощность уменьшается пропорционально. То есть, нужно найти соотношение высот выбранного радиатора со стандартом, а потом при помощи этого коэффициента откорректировать результат.

Расчет чугунных радиаторов отопления. Считать может по площади или объему помещения
Расчет чугунных радиаторов отопления. Считать может по площади или объему помещения

Для наглядности сделаем расчет алюминиевых радиаторов по площади. Помещение то же: 16м2. Считаем количество секций стандартного размера: 16м2/2м2=8шт. Но использовать хотим маломерные секции высотой 40см. Находим отношение радиаторов выбранного размера к стандартным: 50см/40см=1,25. И теперь корректируем количество: 8шт*1,25=10шт.

Корректировка в зависимости от режима отопительной системы

Производители в паспортных данных указывают максимальную мощность радиаторов: при высокотемпературном режиме использования — температура теплоносителя в подаче 90оС, в обратке — 70оС (обозначается 90/70) в помещении при этом должно быть 20оС. Но в таком режиме современные системы отопления работают очень редко. Обычно используется режим средних мощностей 75/65/20 или даже низкотемпературный с параметрами 55/45/20. Понятно, что требуется расчет откорректировать.

Для учета режима работы системы нужно определить температурный напор системы. Температурный напор — это разница между температурой воздуха и отопительных приборов. При этом температура отопительных приборов считается как среднее арифметическое между значениями подачи и обратки.

Нужно учесть особенности помещений и климата чтобы правильно рассчитать количество секций радиатора
Нужно учесть особенности помещений и климата чтобы правильно рассчитать количество секций радиатора

Чтобы было понятнее произведем расчет чугунных радиаторов отопления для двух режимов: высокотемпературного и низкотемпературного, секции стандартного размера (50см). Помещение то же: 16м2. Одна чугунная секция в высокотемпературном режиме 90/70/20 обогревает 1,5м2. Потому нам потребуется 16м2/1,5м2=10,6шт. Округляем — 11шт. В системе планируется использовать низкотемпературный режим 55/45/20. Теперь найдем температурный напор для каждой из систем:

высокотемпературная 90/70/20- (90+70)/2-20=60оС;
низкотемпературный 55/45/20 — (55+45)/2-20=30оС.
То есть если будет использоваться низкотемпературный режим работы, понадобится в два раза больше секций для обеспечения помещения теплом. Для нашего примера на комнату 16м2 требуется 22 секции чугунных радиаторов. Большая получается батарея. Это, кстати, одна из причин, почему этот вид отопительных приборов не рекомендуют использовать в сетях с низкими температурами.

При таком расчете можно принять во внимание и желаемую температуру воздуха. Если вы хотите, чтобы в помещении было не 20оС а, например, 25оС просто рассчитайте тепловой напор для этого случая и найдите нужный коэффициент. Сделаем расчет все для тех же чугунных радиаторов: параметры получатся 90/70/25. Считаем температурный напор для этого случая (90+70)/2-25=55оС. Теперь находим соотношение 60оС/55оС=1,1. Чтобы обеспечить температуру в 25оС нужно 11шт*1,1=12,1шт.

Зависимость мощности радиаторов от подключения и места расположения

Кроме всех описанных выше параметров теплоотдача радиатора изменяется в зависимости от типа подключения. Оптимальным считается диагональное подключение с подачей сверху, в таком случае потерь тепловой мощности нет. Самые большие потери наблюдаются при боковом подключении — 22%. Все остальные — средние по эффективности. Приблизительно величины потерь в процентах указаны на рисунке.

Уменьшается фактическая мощность радиатора и при наличии заграждающих элементов. Например, если сверху нависает подоконник, теплоотдача падает на 7-8%, если он не полностью перекрывает радиатор, то потери 3-5%. При установке сетчатого экрана, который не доходит до пола, потери примерно такие же, как и в случае с нависающим подоконником: 7-8%. А вот если экран закрывает полностью весь отопительный прибор, его теплоотдача уменьшается на 20-25%.

Определение количества радиаторов для однотрубных систем

Есть еще один очень важный момент: все вышеизложенное справедливо для двухтрубной системы отопления, когда на вход каждого из радиаторов поступает теплоноситель с одинаковой температурой. Однотрубная система считается намного сложнее: там на каждый последующий отопительный прибор вода поступает все более холодная. И если хотите рассчитать количество радиаторов для однотрубной системы, нужно каждый раз пересчитывать температуру, а это сложно и долго. Какой выход? Одна из возможностей — определить мощность радиаторов как для двухтрубной системы, а потом пропорционально падению тепловой мощности добавлять секции для увеличения теплоотдачи батареи в целом.

Поясним на примере. На схеме изображена однотрубная система отопления с шестью радиаторами. Количество батарей определили для двухтрубной разводки. Теперь нужно внести корректировку. Для первого отопительного прибора все остается по-прежнему. На второй поступает уже теплоноситель с меньшей температурой. Определяем % падения мощности и на соответствующее значение увеличиваем количество секций. На картинке получается так: 15кВт-3кВт=12кВт. Находим процентное соотношение: падение температуры составляет 20%. Соответственно для компенсации увеличиваем количество радиаторов: если нужно было 8шт, будет на 20% больше — 9 или 10шт. Вот тут и пригодится вам
Фото -75610374



Полезные плакаты для тех, кто строит своими руками.
Фото -75610374



Советы мудрой бабушки по укреплению семьи.

У вас напряженные отношения с мужем? Дети перестали слушаться и совсем не считаются с вашим мнением? И даже кот от рук отбился?… Нужно что-то менять! И начинать стоит с изменения СЕБЯ.

1. Никогда не ругайся с мужем при ...
http://beegfree.org/user/-52388302 читать дальше »>

Оригинал: https://vk.com/wall-52388302_105333
Фото 28550691



Ты уходишь? — спрашивала она со слезами на глазах…- Да,… Я полюбил другую! Ты мне надоела, надоели крики детей!
— Но ведь это твои дети! Они ещё совсем крошки! Как ты можешь?
- Всё, отстань! Ты стала некрасивая!
- Ну я ещё не оправилась, после рождения младшего сынишки!
— Это пройдёт!
- Я сказал, я ухожу!!! — закричал он и с силой оттолкнул.
Она упала, больно ударившись головой о стену. Всхлипнула, но не заплакала,2-х летний сынишка, проснулся и наблюдал эту «картину»
- Хорошо, уходи, но запомни!, мы никогда не обратимся к тебе! Мы проживём! Ушёл — обратной дороги тебе нет! — спокойно сказала она. Потом, прошла в комнату и взяла на руки младенца, месяцев 5-ти и они стояли в втроем, смотря в след, уходящему мужу и отцу…
— Да, алло? Да иду я иду! — нервно кричал в трубку, молодой мужчина, лет 30.
Прошло 5 лет… http://beegfree.org/user/-54276467 прoчиmать продолжeние..

Оригинал: https://vk.com/wall-54276467_139587
Фото 28550691



Печь-камин с водяным контуром

Камины любимы людьми, видимо, с момента их появления. Особенное чувство уюта и тепла в жилище от «живого» огня делает камин главной деталью самого изысканного интерьера.
Однако, классические камины, выполняя больше декоративные функции, дают немного тепла.

В холодное время года только в той комнате, где находится камин, может быть комфортная температура. Огонь камина обогревает помещение, а горячие дымовые газы отводятся в дымовую трубу, «грея улицу». Поэтому, нет ничего удивительного в том, что появились системы отопления, совмещающие в себе эстетику камина с мощным обогревающим эффектом.

Печь-камин с водяным контуром

Печи-камины с водяным контуром (водяные камины) принципиально устроены очень просто: в топке камина установлен трубный змеевик (теплообменник), являющийся частью общей системы водяного отопления дома. Нагретая в змеевике вода поступает в систему отопления и по магистрали попадает в радиаторы. Печь-камин может работать самостоятельно или дополняя другой источник обеспечения теплом.

Подключение водяного контура

При монтаже водяного контура теплообменник соединяется с батареями отопления, которые устанавливаются последовательно. Магистраль теплообменника связывается с дальним радиатором системы, после чего ближайшая к камину батарея соединяется с гидроаккумулятором. Параллельно основной магистрали в систему делается врезка гидробака, который отделяется от системы трехпозиционным краном.
Циркуляционный насос устанавливается перед аккумулятором. Если отопительная система короткая, то можно обойтись без насоса. Помимо отопительной функции камин, безусловно, выполняет также функцию декоративную, создавая неповторимую атмосферу уюта.

В качестве альтернативы печному отоплению можно рассмотреть вариант с электрическим котлом.При установке системы следует учитывать, что помещение, в котором находится сама установка, отапливается камином. Объем теплоносителя (воды) в системе зависит от двух факторов: Площадей отопления, определяемых количеством батарей и протяженность отопительных сетей Контурности системы.
Одноконтурная система – только отопление, двухконтурная – отопление и нагрев воды для хозяйственных нужд.

Водяные камины из кирпича

Представляет собой камин из камня или огнеупорного кирпича с рубашкой из двух металлических листов, между которыми проходит водяная труба-змеевик. Изготовление водяных каминов из кирпича связано с большими затратами и технической сложностью, и поэтому встречается они очень нечасто.
Фото -90351338



Из чего лучше построить дом для постоянного проживания?

Первым и главным вопросом перед началом строительства загородного дома является выбор материала.

От правильности его решения зависит не только комфорт проживания, но и уровень энергосбережения. Рассмотрим подробнее, какие материалы сегодня предлагаются на рынке и насколько каждый из них вписывается в универсальную формулу «цена-экологичность-энергосбережение».

Перечень материалов для возведения стен малоэтажного дома относительно невелик. Это классический глиняный и силикатный кирпич, керамоблоки, древесина (брус и бревно), газобетонные или пенобетонные блоки, сип панели и шлакоблок.

Для правильного ответа на вопрос из чего строить загородный дом рассмотрим подробнее особенности каждого из них.

Кирпичный дом

Достоинств у такого здания два – прочность и экологичность. Действительно, по своей несущей способности кирпичная стена не намного уступает бетонной. При этом в ней нет гранитного щебня, дающего радиационный фон в зданиях с монолитным железобетонным каркасом и панелями перекрытия. Однако, по уровню энергосбережения стены, полностью построенные из полнотелого глиняного или силикатного кирпича, серьезно уступают другим материалам.

Для того, чтобы уложиться в современные жесткие рамки энергоэффективности, толщина кирпичной стены должна быть не менее 120 см. Понятно, что строить столь мощный «бункер» нет никакого смысла. Поэтому в наши дни кирпич уступает свое первенство и чаще всего используется в качестве декоративной наружной облицовки.

Попытки улучшить энергосберегающие качества кирпича ведутся давно. Для этого в нем делают пустоты различной формы (точечной или щелевой). Такая модификация дает небольшой прирост энергоэффективности стеновой конструкции, но не решает вопрос принципиально. Если к этому прибавить трудоемкость строительства стен из мелкоразмерного стандартного глиняного кирпича, то становится понятным, что ему нужно искать замену.

Неплохим решением вопроса из чего лучше построить дом является покупка керамических поризованных блоков, выпускаемых под различными торговыми марками (Porotherm, Kerakam, Poroton и др.)

Этот крупноразмерный материал (250х250х140 мм, 380х250х219мм, 510х250х219мм) заменяет от 4 до 14 стандартных кирпичей (250х120х65мм). Благодаря этому процесс кладки становится более быстрым и простым.

Коэффициент теплопроводности таких стен составляет 0,21 Вт/м °С, что почти в 3 раза меньше, чем у обычного кирпича. По показателю прочности керамоблок ему также не уступает (100 кг/см2) и при этом обладет хорошей морозостойкостью (до 50 циклов замораживание-оттаивание) и паропроницаемостью.

Единственным недостатком поризованных керамоблоков является их относительно высокая стоимость (более 5000 рублей за 1м3).

Дом из пенобетона и газобетона

Эти материалы сегодня пользуются заслуженной популярностью в малоэтажном загородном строительстве. Принципиальная разница между пено и газоблоками заключена в технологии изготовления и внутренней структуре.

Газобетон получают за счет введения в смесь цемента, песка, извести и воды порошкового газообразователя, который создает внутри материала сеть мелких сквозных каналов. В сырье для пенобетона добавляют пенообразователь, создающий внутри блока замкнутые поры, заполненные воздухом. Это также существенно снижает вес блока и повышает его энергосберегающие характеристики.

Открытые каналы служат хорошими проводниками влаги, поэтому газоблоки нуждаются в защите от намокания. Пеноблок в этом отношении выгоднее, поскольку меньше поглощает воду. Теплопроводность и морозостойкость у этих материалов практически одинаковы.

Плотность находится в диапазоне от 300 до 1200 кг/м3, что позволяет застройщику точно подобрать блок под свои потребности. Производители выпускают теплоизолирующие (плотность от 300 до 500 кг/м3), конструкционно-теплоизоляционные (500-900 кг/м3) и конструкционные (1000-1200 кг/м3) блоки в нескольких вариантах толщины – 10, 15, 20 и 30 см.

Это позволяет без дополнительных затрат на укладку утеплителя и его защиту сделать стену теплой. Для этого нужно уложить в наружный ряд кладки более тонкий теплоизоляционный блок (15см), а внутренний слой сделать из более плотных конструкционно-теплоизоляционных блоков толщиной 30 см.

Благодаря идеальной геометрии дом из блоков своими руками без привлечения профессиональных каменщиков строится быстро и требует минимальной отделки в виде шпаклевки или декоративной штукатурки.

Стоимость этих материалов существенно ниже цены керамоблоков и составляет около 3000 руб. за 1 м3. В своих отзывах владельцы домов из легких ячеистых блоков особо выделяют низкую стоимость строительства и минимальные затраты на отопление.

Дома из бревна и бруса

Давайте не будем бездумно верить рекламе зданий из оцилиндрованного бревна и профилированного бруса, а трезво оценим их достоинства и недостатки. Никто не спорит, что древесина – материал экологичный и эстетичный, теплый и долговечный.

При этом следует знать, что построить дом для постоянного проживания достаточно теплый можно только из бревна диаметром не менее 40 сантиметров. Сегодня же стандартная толщина стен бюджетного сруба составляет от 24 до 32 см. Этого явно недостаточно. Поэтому такой дом необходимо дополнительно утеплить эковатой (5-10 см) и обшить деревянной вагонкой или гипсокартонном.

Стоимость 1м3 оцилиндрованного бревна, подготовленного для укладки в сруб, составляет от 7400 до 8100 рублей. Стоимость профилированного сухого бруса еще выше и стартует от 11 000 рублей за кубометр.

Строительство сруба своими руками, в отличие от возведения стен из керамо, газо или пеноблоков весьма проблематично, поскольку требует специальных навыков и знаний.

Дом из СИП панелей

Данный материал нельзя назвать оптимальным с точки зрения экологичности, хотя производители таких зданий пытаются доказать обратное. Ссылки на прогрессивную «канадскую технологию» в данном случае являются простым маркетинговым ходом, а не реальным подтверждением их экологической безопасности.

Преимуществом конструкций из сип панелей является высокая скорость строительства. Отнести данный материал к категории дешевых сложно, поскольку стоимость 1м2 такой сэндвич плиты в зависимости от толщины утеплителя (10,15,20 см) составляет от 900 до 1400 рублей. Для сравнения стоимость 1м2 стены из газоблоков толщиной 38 см составляет около 1200 руб.

Плиты ОСП (OSB), используемые для изготовления сип панелей, нельзя отнести к безопасным для здоровья материалам.

Еще во времена СССР Минздрав направил письмо в Министерство лесной промышленности, наладившему выпуск сборных домов из древесно-стружечных плит. В нем было указано на то, что высокий уровень выделений ядовитого газообразного формальдегида из этих плит не позволяет применять их в жилищном строительстве. Поэтому, трезво оценив свои финансовые возможности, еще раз хорошо подумайте, стоит ли строить дом из сип панелей.

Шлакоблоки

Данный материал в 80-е годы прошлого столетия выпускался как недорогая альтернатива дефицитному кирпичу.

Сегодня шлакоблоки редко используются в жилищном строительстве. Большой вес и высокая теплопроводность шлакоблочных стен требуют утепления плитами из минеральной или эковаты (10-15 см) и качественной отделки.
Фото -90351338



Схема водопровода в частном доме

Не стоит пренебрегать таким важным моментом, как составление схемы водопровода. Не придумывайте себе оправданий: да мне только в кухню завести и в ванную. Сразу, как только решили сделать водопровод в частном доме, нарисуйте схему его прокладки по дому, учитывая все элементы: потребители воды, коллекторы, бойлер, фильтры и насос. Обозначьте расположение всех элементов и путь прокладки труб по дому. Желательно нанести на схему расстояния. Это значительно облегчит задачу расчета количества труб для водопровода.

Схему прокладки труб можно выполнить двумя способами:

Последовательное подключение потребителей.
Коллекторное соединение.

Последовательное подключение подойдет только для маленького дачного домика с малым количеством потребителей воды, где проживает 1 – 2 человека. Для полноценных загородных домов и коттеджей с постоянным проживанием подобная система не подойдет. Заключается она в следующем: вода идет по основному трубопроводу по всему дому, возле каждого водопотребителя ставится тройник с отводом в его сторону. Получается, что если использовать сразу несколько потребителей одновременно, на самом удаленном из них будет очень низкое давление, не способное удовлетворить потребности.

Коллекторная разводка труб водопровода в частном доме

Коллекторное подключение заключается в отведении отдельных труб от общего коллектора к каждому потребителю отдельно. Это обеспечивает практически одинаковое давление в каждой точке дома. Безусловно, некие потери давления все же будут, связанные с удаленностью от насосной станции, но эти потери намного меньше, чем при последовательном подключении.

Выбор коллекторной системы разводки значительно увеличивает стоимость водопровода в частном доме. В основном, за счет большего количества труб. Но это того стоит. Далее мы будем рассматривать именно коллекторную систему.

Любая схема водоснабжения частного дома состоит из таких элементов:

Схема водопровода в частном доме

Источник водозабора (скважина, колодец).
Насосная станция. От источника воды прокладывается в земле труба и подводится к насосу. Перед подключением ее к насосу должен стоять обратный клапан, чтобы вода не возвращалась обратно.
Гидроаккумулятор, в который накачивается вода.
После гидроаккумулятора на выводящей трубе имеет смысл поставить тройник с запорным краном. Одна труба пойдет для домашних нужд, а другая – для технических (огород, сад, мойка автомобиля и т.д.).
Труба с водой для домашних нужд подключается к системе водоочистки и водоподготовки, так как вода из подземного источника может содержать вредные примеси.
После фильтрующих систем монтируется тройник с разделением на холодную воду и на будущую горячую.
Труба с холодной водой подключается к коллектору для холодной воды. Здесь устанавливаются запорные краны на каждую линию, которая будет идти к своему потребителю.
Труба для горячей воды подключается к водонагревателю.
Труба с горячей водой из водонагревателя подключается к коллектору с горячей водой, от которого расходятся трубы по всему дому.
В системе водопровода могут присутствовать и другие дополнительные элементы, но типовая схема и последовательность подключения остаются неизменными.
Фото -90351338



Строим баню

Бревенчатые бани не зря считаются лучшими. Они не только хорошо держат тепло, но и «дышат» — пропускают пар и воздух. Особенно если наружные стены не облицовывать, а лишь отшлифовать, покрыть защитным составом и утеплить сруб. Как мы и сделали.

Для сруба мы использовали круглые бревна диаметром 200–240 мм, обработанные вручную рубанком «под старину». Это позволяет значительно сократить дальнейшие затраты на отделку сруба, экономя на сайдинге, и придает после колеровки различными составами самобытный вид готовой бане. В то же время поверхностная, самая твердая, древесина остается практически нетронутой. Главная проблема дерева — подверженность гниению. Для предотвращения порчи древесины обязательно используйте защитные пропитки и декоративные покрытия.

Для утепления бани изнутри используйте стекловолоконные маты с покрытием из алюминиевой фольги. Фольгированная поверхность не только пароизолирует помещение, но и отразит тепло, создаст двойной эффект теплоизоляции. Устанавливаются маты в каркас из реек с внутренней стороны стены, крепятся к ним степлером через фольгу, а сверху закрываются вагонкой.

Основные правила монтажа

• материал должен быть обращен фольгой в сторону помещения
• маты должны плотно прилегать к каркасу
• все стыки фольги и места ее примыкания к стойкам каркаса должны быть проклеены пароизоляционным скотчем для герметичности

Размеры бани — 5 х 5 м (в т. ч. веранда 2 х 5 м)
Общая площадь — 25 кв. м
• предбанник — 6 кв. м
• парная — 9 кв. м
Стены — шлифованное бревно
Кровля — металлочерепица
Утепление — красный мох и конопатка (пакля)
Стоимость бани (без фундамента и отделки) — от 230 000 руб.

Ход работы:

1. Работу на участке начинаем с уборки территории и разметки фундамента (5 х 5 м). Затем выкапываем траншею под фундамент глубиной 90 см.

2. Устанавливаем опалубку и арматурную обвязку. На дно траншеи насыпаем песчаную подушку высотой 40 см, сверху кладем рубероид для предохранения утечки цементного «молока».

3. В опалубку заливаем 6 куб. м бетона М-200, покрываем мешковиной, обильно поливаем, укрываем полиэтиленовой пленкой и оставляем на 3–5 дней для схватывания по всему объему. Позднее разбираем опалубку и делаем сливы для отвода воды от фундамента. Готовый фундамент оставляем «отдыхать» и набираться прочности.

4. Поверх фундамента стелем гидроизоляцию из двойного слоя рубероида. На рубероид кладем бревна нижней обвязки, на них укладываем половые лаги — те же бревна, уложенные с интервалом 1 м. Если цоколь широкий, концы лаг укладываем прямо на него, подстелив рубероид. Если нет — делаем врезки в обвязку и вставляем туда концы лаг.

5. Подготовленное бревно для установки на свое место в срубе поднимаем вручную, закатывая по наклонным лагам. Все венцы утепляем мхом.

6. Сруб уложен, теперь делаем двойную обрешетку кровли под металлочерепицу. Для этого кроем крышу рубероидом в два слоя, укладывая полосы внахлест одна на другую. На обрешетку крепим металлочерепицу.

7. Устанавливаем окна и двери в сруб бани.

8. Переходим к чистовой подвивке межвенцовых швов паклей и шлифовке сруба.

9. Покрываем баню снаружи несколькими слоями огнебиозащитной пропитки и слоем фасадного лака. Всего ушло около 85 кг антисептика.

10. После отделочных работ наружной части сруба настает черед внутреннего обустройства и отделки. Теперь нам не страшны никакие капризы погоды — мы работаем под крышей!

11. Укладываем чистовой пол и делаем фундамент под печь.

12. Врезаем потолочные балки, на них настилаем потолок с утеплением. Осталось отделать стены, сложить кирпичную каменку — и наша банька готова!
Фото -90351338



Как правильно сделать расчёт арматуры и армировать фундамент

Бетон обладает превосходной прочностью на сжатие. Это означает, что если бетонный брусок поместить под пресс, он начнёт разрушаться только под очень высоким давлением.
Реалии эксплуатации ЖБИ таковы, что нельзя точно предусмотреть, какие силы будут действовать в отдельно взятой точке массива. Всё потому, что конфигурация бетонного изделия значит не так много, как физико-механические характеристики основы, на которой это изделие установлено. А они почти всегда непредсказуемы.
Нагрузка в бетоне распределяется неравномерно. Максимальное напряжение приходится на точку опоры, при этом всегда действует правило рычага — сила возрастает пропорционально плечу воздействия. Если подвесить бетонную балку за оба края, воздействие на центр будет напрямую зависеть от длины балки.

Также интересен характер и направление деформаций в разных точках. При изгибе одна сторона будет сжиматься, но это, как мы выяснили, не сулит больших неприятностей. Гораздо хуже, что с обратной стороны изделия бетон будет растягиваться, что при невысоких показателях упругости выльется в трещину и слом.
Главная задача арматуры — не позволить бетону растягиваться. Это достигается за счёт сил трения, которые передают нагрузку от бетонного слоя закладным элементам, имеющим модуль упругости гораздо выше, чем у бетона. И, конечно, арматура должна быть распределена максимально равномерно, чтобы каждый отдельный участок конструкции не имел слабых мест с плохой перевязкой. Иначе армирование теряет всякий смысл.

Чем укрепляют фундамент
Существует два типа арматуры. Рабочая арматура выполняет непосредственную функцию армирования — принимает на себя нагрузку в приложенной плоскости. Конструктивная арматура служит для упорядочивания линий рабочего армирования в слое бетона и получения дополнительных связей, если это необходимо.
В качестве рабочей арматуры традиционно используется горячекатаные стержни периодического или гладкого профиля по ГОСТ 5781–82. Стальная арматура может быть свариваемой и несвариваемой, в зависимости от термомеханического укрепления и области использования.
Для фундамента в качестве рабочего армирования целесообразно применять именно периодический профиль, который обладает наивысшим показателем сцепления с окружающей массой. Вспомогательное армирование, напротив, выполняется гладкими стержнями, хотя это не категоричное правило.
Важен и материал, марка стали определяет класс арматуры. Наиболее востребованы для частного застройщика классы А400–А600: они наиболее широко распространены на строительных базах и не требуют специальных средств стыковки: весь каркас собирается вязкой. Всё чаще применяют композитную арматуру (ГОСТ 31938) из пластика, укреплённого углеродным и стекловолокном. Такая арматура значительно легче стальной и абсолютно не подвержена коррозии, а вот насколько это важно в рамках конкретного проекта — решать только вам.

Основные параметры армирования
В каждом конкретном расчёте есть ряд ключевых значений, описанных в пособии к СНиП 2.03.01:
Плотность закладки арматуры (коэффициент армирования). Определяется по поперечному срезу изделия как отношение суммы сечений арматурных стержней к сечению бетонной массы. Установленный нормами минимум — 0,05%, хотя коэффициент может увеличиваться по мере роста отношения длины сегмента к его высоте вплоть до 0,25%.
Толщина стержней. При длине сегмента свыше 3-х метров используется арматура диаметром не менее 12 мм, более 6-ти метров — свыше 14 мм, а при протяжённости от 10-ти метров — 16 мм и более.
Распределение армирования. Если фундамент имеет глубину около метра, то какую грань укреплять от растяжения: верхнюю или нижнюю? Что лучше — малое количество толстых стержней или много линий тонкой арматуры? На практике часто всю рабочую арматуру помещают у одной грани, разбивая на как можно большее число прутьев, не мешающих заливке бетона. Затем такой же пояс дублируется у противоположной грани.
Коэффициент надёжности (переармирование) — прямо вытекающее из предыдущего пункта понятие. Прочность фундамента может быть намеренно завышена в 2 или 3 раза на случай непредвиденных изменений в геоморфологии региона или при отсутствии на момент строительства завершённого проекта.
Последнее должно относиться к разряду исключений, но на практике так строится чуть ли не половина объектов ИЖС. Проблема в том, что без исчерпывающих проектных данных вы не имеете возможности точно установить вес здания, определить по нему достаточную площадь и глубину залегания, соответствующие опорной способности грунта, затем по нормативным пропорциям рассчитать линейные характеристики фундамента, а из них вывести оптимальные методы укрепления его структуры, адекватные расчётной нагрузке.

Конфигурация арматуры для НЗЛФ, ленты и плиты
Ленточные фундаменты, залегающие выше глубины промерзания, армируются каркасом прямоугольной формы. Между внешними рёбрами может располагаться неограниченное количество линий армирования, между которыми обязательно соблюдается нормативный просвет. Как правило, такие каркасы состоят из отдельно связанных модулей, длина которых удобна для транспортировки и установки. Конструктивная арматура здесь представлена П-образными или замкнутыми хомутами, опоясывающими прутья рабочего армирования каждые 0,6–1,1 метра.

Заглубленные фундаменты укрепляются как и лента — каркасом. Линии армирования, как упоминалось, дублированы и сосредоточены у верхней и нижней граней. Дополнительно могут закладываться промежуточные линии, компенсирующие силы давления и пучения грунта, если того требует проект. Между собой армирование соединяется вертикальными прутьями. Это армирование выглядит как конструктивное, но оно же выполняет функцию рабочего, в значительной степени препятствуя скручивающим и боковым давящим деформациям.
Плита армируется наиболее просто: две арматурные сетки, каждая может состоять из нескольких слоёв. Разносятся сетки к верхней и нижней плоскости в соответствии с нормативным защитным слоём. Параметры арматурных сеток — табличные, прут и ячейка рассчитываются в зависимости от габаритов плиты. Что касается рёбер жёсткости под плитой, они формируются как и каркасы МЗЛФ, а затем скрепляются с сеткой плиты вертикальными прутьями конструктивной арматуры.

Вязка, установка и контроль

С линейными участками все просто, но ведь фундамент имеет повороты и пересечения. На них линии сходящихся каркасов соединяются гнутыми закладными элементами из арматуры того же сечения. Края устанавливаются с нахлёстом от 40 до почти 100 номинальных диаметров. Довольно распространена практика укрепления углов фундамента арматурными сетками 12х150х150 мм, особенно на слабых грунтах и в сейсмоопасных регионах.
Мы уже описывали преимущества вязки арматуры перед сваркой и настоятельно рекомендуем использовать только этот метод, если речь не идёт о фундаментах специального назначения.

Вязка арматуры фундамента
Каждый последующий сегмент каркаса устанавливается на дистанционных подкладках или кольцах, которые препятствуют нарушению защитных слоёв. Прутья на торцах связываются с нормативным перехлёстом, по 2–3 проволочных хомутах на каждом стыке.
Пластиковые подставки под арматуру
В итоге армирующий каркас должен быть сформирован таким образом, чтобы по нему спокойно могли передвигаться люди. Перед заливкой каркас тщательно проверяется на прочность скрепления. Если при заливке бетоном разойдутся перевязки линий, это чревато полной выбраковкой всей конструкции. Поэтому во время заливки и усадки нужно уделять особое внимание положению и целостности соединений арматуры.
Фото -90351338



⭐️ Наши любимые мультики

1. Пятачок 
2. Раз горох, два горох 
3. Без этого нельзя
4. Он попался 
5. Мышонок Пик 
6. На лесной тропе 
7. Лесная хроника 
8. Лесные путешественники 
9. Волк и теленок 
10. Попался, который кусался 
Пятачок Советские мультфильмы для детей



✨ ЛЮБИМЫЕ ДЕТСКИЕ СЧИТАЛКИ
Фото -76428692



📌  Шпаргалки для мамы. Детские проблемы 1-10 лет.
Фото -76428692



👻 УРОКИ ЛЕПКИ
Фото -76428692



КАК ВЫРАСТИТЬ ИЗ СЫНА ХОРОШЕГО ОТЦА СЕМЕЙСТВА И ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО МУЖЧИНУ ☝ 

30 советов психолога: 

Попробуем обобщить и хоть как-то систематизировать, что же нужно делать (и чего не делать), чтобы растить настоящего мужчину, ответственного отца семейства с малых лет. 

🔹 Все делать для того, чтобы у сына был полноценный отец. Если у женщины никак не получается совместная жизнь с мужчиной, но он не обременен серьезными нравственными пороками и вредными привычками, всецело способствовать интенсивным контактам сына с отцом и его родственниками. 

🔹 Беречь авторитет окружающих мужчин, не подрывать его почем зря пренебрежительными репликами и грубыми окриками, особенно по незначительным поводам. 

🔹 Всячески поощрять общение с истинными мужчинами чести, по-настоящему уважающими себя. 

🔹 С сыном разговаривать по-взрослому, уважительно, исходя из понимания, что перед вами — полноценный человек, только мало проживший. 

🔹 Не отмахиваться досадливо от вопросов, относиться к ним серьезно и по возможности обстоятельно на них отвечать. Исходить из того, что у мальчишек не бывает наивных или преждевременных вопросов, бывают некомпетентные, невразумительные, высокомерные ответы. 

🔹 Выслушивать сына внимательно, но и не поощрять излишнюю болтливость. 

🔹 Не сюсюкать. Не опекать сына чрезмерно. 

🔹 С каждым годом поручать как можно больше операций по самообслуживанию, а потом и во благо семьи 

🔹 Не пресекать деловую инициативу, даже если это грозит некоторым ущербом (например, разбитой чашкой). 

🔹 Не отгонять мальчика от занимающихся каким-нибудь делом мужчин (отца, дедушки, старшего брата и т.д.), наоборот, по возможности приобщать к простым операциям в домашнем хозяйстве и в работе с техникой. 

🔹 Следить за соблюдением баланса между похвалами и критическими замечаниями. 

🔹 Не охать при виде у сына (внука) царапин, ссадин, ушибов и прочих мелких травм, не ругать за них, а спокойно обработать рану, приговаривая что-нибудь вроде «до свадьбы заживет». 

🔹 С 4–5-летнего возраста отучать спешить к сиденьям в общественном транспорте, наоборот, уступать места женщинам и пожилым пассажирам, в том числе маме. 

🔹 Еще в дошкольном возрасте начинать вводить сына в курс своих дел и проблем, вызывая сочувствие и сопереживание. Вырастет ли из парня хороший отец, можно судить и по тому, какой он сын. 

🔹 Каждый день с младенчества — физзарядка с постепенным усложнением, сначала в квартире, потом по возможности на улице. Освобождать от уроков физкультуры в школе лишь при явной угрозе здоровью. До школы научить плавать, ходить на лыжах, ездить на двухколесном велосипеде, играть в волейбол в кружок или другую игру с мячом. 

🔹 Всецело поощрять правдивость: в случае честного признания в совершенном проступке наказание сводить до минимума или до нуля, приучая к мысли: честность выгоднее обмана. 

🔹 С малых лет культивировать деловитость, жизнь по расписанию; нарушение режима — по уважительным причинам. Учить рассчитывать время с небольшим запасом, чтобы выходить из дома вовремя (настоящий мужчина прибывает в нужное место точно в срок и не опаздывает). 

🔹 Приучать к правилу: не давши слово крепись, а давши — держись. Здесь особенно важен личный пример: все обещания, данные сыну, строго выполнять. 

🔹 Не высмеивать, не оскорблять, не унижать сына; никогда не употреблять эпитеты и реплики типа «идиот», «тупица», «олух», «подонок», «щенок», «глуп еще», «молоко на губах не обсохло» и т.п. Они обладают способностью западать в память на всю жизнь. 

🔹 В то же время прививать терпимость к людям, их поведению, мнениям, особенно к ошибкам, промахам и недостаткам. Сдержанно, но твердо останавливать насмешливое, заносчивое, высокомерное проявление отношения к людям. Снисходительность — очень мужское качество. 

🔹 С 6–7 лет включать в обсуждения общесемейных вопросов (расстановка мебели в квартире, очередность крупных покупок, организация летнего отдыха и т.д.). 

🔹 Как можно раньше начать выявлять деловые и творческие наклонности, но не навязывать свой выбор занятий насильно; не пугаться переключения с одного рода занятий на другой: многие не сразу находят свое призвание. 

🔹 Накупить побольше разнообразных инструментов, простейших механизмов, приспособлений, деталей и материалов для ремонтных работ и поделок, осваивать вместе с сыном все эти инструменты и устройства. 

🔹 Показывать пример умения управлять собой: делаю то, что не хочется, но надо; не делаю того, что хочется, но вредно. 

🔹 Не попрекать походя, по мелочным поводам крышей своего дома, содержанием, едой, одеждой и т.д. Такой разговор может иметь место только в исключительных случаях, должен быть начат серьезным тоном без излишних эмоций. 

🔹 Способствовать активному общению сына со сверстниками, зарекомендовавшими себя с положительной стороны и ничем серьезным себя не скомпрометировавшими. Приветствовать визиты его друзей в дом. 

🔹 Поощрять туристские походы, поездки в спортивно-оздоровительные лагеря, оставлять дома лишь при явных признаках болезни. 

🔹 Приветствовать любую возможность честно заработать, если это не вредит учебе. 

🔹 Начать приучать заботиться о женщинах с малого возраста (за мамой, сестрой и т.д.), например, подавать тапочки, вместе с сыном выбирать подарки женщинам, поощрять изготовление подарков своими руками и пр. 

🔹 Не чинить препятствий, не отговаривать сына в его желании кому-то помочь, что-то подарить, кого-то выручить, вообще уделить внимание какому-нибудь человеку, даже если это потребует чем-то поступиться, пожертвовать своим. Оказать помощь человеку в трудную минуту, подставить плечо — одно из главных мужских качеств. 

Конечно, этим списком рекомендаций не исчерпывается программа превращения младенца мужского пола в настоящего мужчину. Даже неукоснительное следование им не даст гарантии, что в итоге вырастет истинный джентльмен: ребенка делают человеком не только действия родителей, но и масса других факторов. Уместно ставить вопрос так: все ли возможное мною сделано для становления у сына мужского характера? 

Очень много значит личный пример, собственная позиция мужчин старшего поколения. Готовность проявлять настоящие мужские качества заложена и в современных ребятах. Надо только их надоумить, подтолкнуть к благородным действиям.
Фото -76428692



👍 УЧИМ НАЗВАНИЯ МЕСЯЦЕВ. СТИХОТВОРЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Фото -76428692



✨ КРУГ ПРЕВРАЩАЕТСЯ....
Фото -76428692



КAК ВЫУЧИТЬ ТAБЛИЦУ УMHОЖЕHИЯ 

Игpa для детей в таблицу умнoжения

В таком рутинном процессе, как изучение таблицы умножения детьми, без игрового элемента просто не обойтись. Сложно представить себе, как ребенок будет заучивать наизусть сухие числа, просто потому, что ему так это задали в школе. Без игровых приемов вы просто-напросто можете натолкнуться на нежелание ребенка заниматься, с которым невозможно будет бороться. Поэтому на помощь родителям может прийти один из самых эффективных способов изучения таблицы умножения - игра «карточки». 

Для игры потребуется распечатать и нарезать специальные карточки (все эти карточки можно скачать с нашего сайта бесплатно). На каждой карточке написан один пример из таблицы умножения без ответа, например, 7x8: 

Карточка: семью восемь пятьдесят шесть 

Распечатав все карточки, выберите из них те, которые необходимы вам в данный момент. Как уже было сказано выше, изучение таблицы умножения лучше производить поэтапно. Итак, когда нужные карточки отобраны, сложите их в стопку и перемешайте. Пусть теперь ваш ребенок сам вытаскивает карточки по очереди сверху стопки. Если он говорит верный ответ, карточка отбрасывается, если он ошибается, карточка возвращается в низ стопки, чтобы потом ее можно было вытащить снова. При каждой ошибке ребенку нужно обязательно говорить правильный ответ, чтобы он имел возможность его запомнить и постараться больше не ошибаться, ведь через какое-то время ему снова придется вытащить ту же самую карточку. 

У этой игры «Карточки для запоминания таблицы умножения» есть несколько особенностей. Во-первых, у ребенка активно работает зрительная память, и вы учите все нужные примеры таблицы умножения, не упуская из виду ни одного трудного произведения. Во-вторых, такой серьезный прием запоминания информации, как повторение, здесь хорошо работает именно для тех примеров Пифагоровой таблицы, которые даются вашему ребенку труднее прочих. В-третьих, у ребенка при таком подходе появляется азарт и желание поскорее справиться со стопкой карточек. Он видит результаты своей работы в количестве отброшенных карточек и в уменьшающей стопке еще не решенных примеров, и тем самым получает удовлетворение от проделанной работы. 

Сегодня есть множество других игр для изучения таблицы умножения, таких как онлайн программы и интерактивные доски, несмотря на это, «карточки для запоминания таблицы умножения» остаются самых простым и эффективным способом изучения Пифагоровой таблицы. Главным критерием любой игры остается правило эффективного запоминания любой информации: интересное запоминается лучше. Если вы сможете пробудить в ребенке интерес у умножению, вы уже сделаете половину дела!
💙 если понравилась статья! 
Фото -55387604



📌 ПPЕKРАСHЫЕ ОБЪЕМHЫE AППЛИКAЦИИ ИЗ БУМАГИ
Фото -55387604



OБУЧAЮЩИЕ MУЛЬТФИЛЬМЫ ДЛЯ МAЛЕНЬКИХ ПОЧEMУЧЕK С ПРОСТЫMИ OTВЕТАМИ 

Серия 1 - Зачем мы cпим
Cерия 2 - Зачем я дoлжeн мыться
Cepия 3 - Почемy меня укaчивaeт в машине
Сeрия 4 - Пoчему мнe бывaет плоxo
Ceрия 5 - Пoчемy мнe необходимо oтдышaться
Cеpия 6 - Почемy мнe нужнo eсть
Ceрия 7 - Почему мои глаза зелёные
Cерия 8 - Почему появляетcя гусиннaя кожа
Серия 9 - Почeмy у меня болят зyбы
Сеpия 10 - Пoчему y меня выпал зуб
03. Зачем мы спим



Брауни - шоколадный пирог с творогом и вишней. Очень вкусно! Рецепт под
фото. Ставьте "Класс!", чтобы сохранить его на своей страничке!



Ингредиенты:

-Шоколад горький — 100 г.

-Масло сливочное — 120 г.



-Сахар — 150 г.

-Яйца — 4 шт.

-Мука пшеничная — 150 г.

-Разрыхлитель (без горки) — 1 ч. л.

-Творог (мягкий) — 300 г.

-Ванильныи сахар — 1 пакетик.

-Вишня замороженная (без косточек) — 400 г.

-Соль - щепотка.



Способ приготовления:

Шаг 1. Шоколад поломать на кусочки. Растопить вместе с маслом, на водяной
бане или в микроволновке.

Шаг 2. 2 яйца и 50 грамм сахара взбить миксером, добавить щепотку соли и
ванильный сахар.

Шаг 3. Для творожного крема: творог смешать с сахаром и оставшимися яйцами
(2 шт.). Растереть миксером до кремообразного состояния. Если творог зернистый,
протереть его предварительно через сито.

Шаг 4. Во взбитые с сахаром яйца, добавить остуженный, растопленный
шоколад, затем разрыхлитель и муку. Перемешать миксером, на самой низкой
скорости.

Шаг 5. В форму с высокими бортиками, смазанную сливочным маслом, выливаем
1/3 теста. Распределяем по форме. Выкладываем половину творожной массы. Если
она густая и не растекается – разровнять лопаткой.

Шаг 6. По творожной массе распределить половину вишни. Затем снова вылить
тесто, снова творожная масса, вишня и опять тесто. Тесто стараться распределить
равномерно, где-то это может не получаться, это не страшно. По верхнему слою,
можно сделать разводы ножом или деревянной палочкой.

Шаг 7. Выпекать 40-50 минут в разогретой до 180 градусов духовке.
Готовность проверить лучинкой - она должна быть сухой. Остудить в форме.



Приятного аппетита!
Фото -52293839



http://beegfree.org/user/-5670814 Платье
Фото -5670814



Шпаргалка с названиями всех элементов дома

Все о ремонте и строительстве 🔨  http://beegfree.org/user/-75610374 Строим Свой Дом   👍 Подпишись!
Фото -75610374



Какой уклон канализационной трубы должен быть?

Если вы взялись самостоятельно проектировать и делать канализационную систему в квартире, тогда вам необходимо учесть один момент. Важно правильно рассчитать уклон трубы. Если угол наклона трубы будет неверным, тогда существует вероятность сбоя в работе канализационной коммуникации, и что самое неприятное полностью придется переделывать работу. По этой причине следует внимательно разобраться, каким должен быть уклон канализационной трубы в квартире и как его высчитать, а также почему плох большой уклон трубы.
Большой уклон – хорошо или плохо?

Нередко можно встретить мнение, что чем больше уклон, тем лучше, ведь все стоки будут спускаться намного быстрее, более того, так наверняка не прогадаешь. Но верно ли это мнение? На самом деле нет! Весь секрет заключается в том, что при быстром спуске труба подвергается заиливанию. Вода быстро уходит, а взвешенные частицы остаются в трубе. В некоторых случаях это может приводить и к срывам водяных запоров в сифоне, а это повлечет за собой проникновение неприятного запаха в дом. Существует еще одна, более весомая причина, по которой не допускается оставлять трубы незаполненными до нужного уровня. При условии агрессивной среды, приток воздуха к поверхности ускоряет процесс коррозии труб. Вот по этим причинам требуется точно знать, какой уклон канализационной трубы должен быть.
Как определяется оптимальный уклон

Итак, что необходимо учитывать при определении оптимального угла уклона для внутренней канализации?
1.Диаметр на конкретном участке.
2.Скорость потока.
3.Показатель наполнения.

Согласно простым подсчетам, коэффициент наполнения трубы полностью зависит от скорости потока. То есть, быстрый поток воды хорошо вымывает содержимое трубы, соответственно она заполняется гораздо медленнее. И наоборот, если поток воды медленный, то труба быстро наполняется, соответственно в трубе остается больше водяных масс, чем вытекает.

Обратите внимание! Ключевую роль при расчете играет диаметр трубы, он должен соответствовать не только объему протекаемой жидкости, но и достаточному уклону трубы.

На первый взгляд может показаться, что все просто и легко. Однако, если по ошибке допустить маленький угол уклона, могут быстро образоваться застои. Как следствие, самотек будет практически невозможен, это приведет к тому, что жир и другие частицы успеют прилипнуть к поверхности трубы, соответственно, засора не миновать. Крутой уклон тоже чреват последствиями, как об этом уже говорилось выше.

Исходя из этого, можно заключить, что правильный уклон канализационной трубы будет в том случае, когда все водяные взвеси как легкие, так и тяжелые, будут постоянно находиться в движении.
Как определяется точное значение

Для некоторых расчет уклона может показаться сложным, а все потому, что в справочных изданиях норма уклона указана в виде дробей 0,04 или 0,008. Если вы привыкли ориентироваться по градусам, то эти цифры могут быть и вовсе не понятны. На самом деле все просто. Дробь – это соотношение значения понижения трубы к длине трубы. Если всю длину трубы в метрах умножить на значение уклона, тогда получится результат высоты всего уклона на всей продолжительности трассы. Вот для примера: если вся длина составляет 7,6 м, а снижение необходимо на 0,07, то между концом трубы и уровнем ее начала необходим перепад, вот как это выглядит в цифрах:

Н = 7,6 × 0,07 = 0,53 м, то есть 53 см
Расчет уклона трубы

Расчет наполняемости трубы

Значение уклона напрямую будет зависеть только от диаметра канализационной трубы. В большинстве случаев при сооружении канализации в загородном доме применим безрасчетный метод, при этом используются показания рекомендованные в СНиП. Однако, в некоторых случаях, его можно высчитывать по очень простой формуле:

V √ H/d ≥ K

В этом случае «К» будет обозначать коэффициент уклона, «V» скорость движения стоков внутри трубы, «Н» мера наполнения трубы и «d» диаметр труб.

Обратите внимание! Во время расчетов важно следить за тем, чтобы соотношение скорости движения стоков к наполнению трубы не было больше «К». Например, в стальных трубах он равняется 0,6, а в стеклянных или пластиковых – 0,5. Исходя из этого, требуется учесть тот фактор, что скорость движения стоков не должна быть меньше 0,7 м/сек или даже быть больше, а наполнение самой трубы должно быть не менее 0,3 м/сек. Если канализационная система будет сильно нагружена, тогда в процессе ее проектирования используются усложненные расчеты. Если вы имеете частный загородный дом, то подойдет и безрасчетный вариант определения уклона, так как в таких условиях канализационная система не будет испытывать больших нагрузок.
Как правильно отмерять

Минимальный уклон канализационной трубы по СНиП для квартиры имеет свои четкие показатели:
50Ø – 3 см/м.
100Ø – 2 см/м.

Итак, как рассчитать уклон канализации, чтобы не промахнуться и попасть в этот небольшой зазор? В этом случае нельзя ориентироваться просто по уровню пола. Они не всегда идеально ровные, поэтому использовать их, как эталон, не следует. Лучше всего применить лазерный уровень или хотя бы пузырьковый. Можно также поступить следующим образом: натянуть леску от начала к концу прокладки трубы, но этот вариант не оптимальный. Лучше всего использовать уровень, который точно поможет соблюсти небольшой уклон.

Вот некоторые показатели, которые подскажут, какой угол уклона канализационной трубы предназначается для отдельных размеров труб канализации:
50Ø мм – будет иметь оптимальный показатель 0,03.
85Ø — 100Ø мм – будет иметь 0,02.
Для отвода стоков из умывальника используются трубы 40Ø — 50Ø мм. Для них оптимальный уклон 0,035, а минимальный 0,025.
Для отвода стоков с унитаза используется труба 100Ø мм. Для нее оптимальным уклоном будет 0,012 или 0,02.
Уклон трубопровода на загородном участке

Для строительства канализационной системы на дачном участке обычно используется самотечная система. Однако, из-за особенностей рельефа может возникнуть сложность в том, чтобы выдержать необходимый уклон. Для таких нестандартных вариантов рекомендуется использовать фекальный насос, т.е. по сути в таких случаях требуется изготовление напорной канализации. Если же рельеф местности позволяет сделать самотечную канализацию, то это большой плюс, так как она не будет зависеть от электричества.

Обратите внимание! При прокладке труб важно строго выдерживать уклон, в среднем 2 см/м. Более того, старайтесь избегать резких поворотов, делайте систему как можно прямее.

Для самотечной канализации есть минимальный и максимальный уклон трубопровода. На эти показатели могут влиять несколько моментов, а именно: материал, диаметр трубы, скорость передвижения стоков и степень заполнения. При любых условиях допускается максимум до 15 см/м, а минимум 5 мм/м. Следует учесть и характер нагрузки. Для примера, уклон трубы с умывальника может иметь сильные отклонения, так как оптимальный диапазон 15-25 мм/м.
Фото -75610374



Как сделать дымоход

Как сделать дымоход эффективным и безопасным, знает далеко не каждый строитель. Печное дело издавна считается одним из самых сложных, требующих опытности мастера и точно выверенных действий.

Четкая работа печи или камина напрямую влияет на качество жизни в доме. Если печь постоянно дыми, коптит, не держит температуру нагрева, жить в доме становится просто невозможной.

Кроме того, плохо сложенная печь или неправильно монтированный дымоход могут стать причиной отравления всей семьи угарным газом, а это очень опасно.

Раньше и печь, и дымоход полностью выкладывались вручную из кирпича или камня. Именно поэтому печных дел мастера настолько ценились. Чистка дымохода таких печей тоже настоящее искусство, требующее определенной сноровки.

Сегодня, к счастью, можно купить готовый дымоход, выполненный из разнообразных материалов. Например, дымоходы из нержавеющей стали – это прекрасный вариант для безопасной эксплуатации дома.

Каким должен быть хороший дымоход? Есть несколько критериев выбора качественного дымохода для печи или камина.
Хороший дымоход имеет хорошую тягу, позволяющую продуктам горения быстро выводиться за пределы дома.
Дымоход должен быть способен выдерживать повышенную температуру.
Современные дымоходы, как правило, могут выдерживать воздействие агрессивной окружающей среды и воздействие влаги.

Естественно, добиться сочетания таких качеств от самодельного дымохода очень сложно. Куда проще купить готовую конструкцию и установить ее, учитывая требования производителя по эксплуатации.
Общие правила выбора и установки дымохода

Если вы никогда раньше не сталкивались с монтажом дымохода, и у вас есть сомнения, лучше отказаться от этой затеи, или хотя бы проконсультироваться со специалистами.

Дымоход, в зависимости от материала изготовления, может быть:
Стальной;
Керамический;
Кирпичный.

Выбор того или иного материала зависит не только от его доступности, но и от характера печи, используемой в доме, и от нагрузки, которая ожидается на дымоход.

Например, на выбор в пользу того или иного материала может оказать влияние температура горения того или иного топлива и температура газов горения.

Кроме того, не последнюю роль здесь играет наличие конденсата. Дымоход должен обладать определенной стойкостью к возможному возгоранию сажи.

Наконец, в зависимости от вида топлива, используемого при отоплении, при его горении могут выделяться агрессивные химические вещества, к чему также должен быть готов хороший дымоход.

К устройству современных дымоходов предъявляется ряд определенных требований, необходимых для вашей безопасности и комфортной эксплуатации печи.
Если вы используете металлический дымоход, для его изготовления должна быть использована сталь высокого класса, устойчивая к воздействиям химических продуктов горения и высокой температуры.
Сам дымоход не должен иметь более трех поворотов, иначе будет затруднен вывод газов за пределы дома.
Сечение дымовой трубы должно равняться площади сечения патрубка отопительного котла. Еще лучше, если эта площадь будет превышать его размеры.
Дымоход должен иметь достаточную длину, как правило, не менее пяти метров.

Используя твердотопливные печи и котлы отопления, вы можете выбрать кирпичный дымоход. Он, хоть и является наиболее бюджетным вариантом, но не подходит для газовых или пиролизных котлов.

Использование кирпичного дымохода при газовом отоплении возможно, если только вы правильно адаптируете его под такую работу. В готовый дымоход вставляется стальной вкладыш, который более устойчив к воздействию образующегося конденсата.

Сегодня особенно популярны дымоходы-сэндвичи, которые используются как для газового, так и для твердотопливного отопления. Конструкция такого дымохода проста для сборки и достаточно надежна в эксплуатации.

Такие дымоходы чаще всего изготавливаются из стали, которая справляется с высокими нагрузками работы печи, не поддается воздействию высокой температуры продуктов горения и устойчива к образованию конденсата.

Керамические дымоходы не так популярны у нас, как стальные или кирпичные. Однако, они показывают себя как оптимальные, если у вас газовое, жидкотопливное или пиролизное отопление.

Керамический дымоход, не смотря на свои свойства, довольно хрупкий, поэтому стоит быть особенно внимательным при его установке.

Если в доме используется два вида отопления, скажем, газовое и твердотопливное, а система вывода продуктов горения одна, то стоит выбирать дымоход, который справиться с обоими видами нагрузки.

Здесь как нельзя лучше подойдет стальная конструкция, она наиболее устойчива к воздействиям и эксплуатируется не в пример дольше других вариантов дымохода.
Фото -75610374



Канализационный колодец своими руками – правила и способы устройства

Если вы строите новый дом или решили благоустроить старый, одной из главных задач станет монтаж коммуникаций, обеспечивающих комфортное проживание. Так как оно невозможно без правильно сконструированной системы водоотведения, то возникнет и вопрос – как сделать канализационный колодец своими руками.
Если вы хотите сэкономить и не планируете привлекать к этой работе подрядную организацию, то перед её началом следует изучить все нормы и правила устройства канализации для частного дома. Они содержатся в СНиПах, которые достаточно сложны для восприятия людьми, не связанными со строительным делом, поэтому предлагаем вам просто внимательно прочитать эту статью.

Правила устройства канализационных колодцев

Прежде чем начинать что-то делать, нужно определиться с местом для колодца, его объемом и глубиной заложения. Для этого потребуется нарисовать хотя бы примитивную схему канализации от выхода из дома до колодца, что также поможет вам подсчитать необходимое количество требуемых материалов.

Санитарные требования

Выбирая место для канализационного септика или выгребной ямы, в первую очередь следует учитывать расположение водозаборных точек. Причем не только на своем участке, но и на соседних.
Если загрязненная сточная вода просочится в водоносный слой, а оттуда в колодец, это может стать причиной серьезных заболеваний. Имеет значение и тип грунта – насколько он водопроницаем.
Инструкция требует соблюдения следующих расстояний между канализационными и водяными колодцами:
•При песчаных грунтах – не менее 50 метров;
•При глинистых – не менее 20 метров.

Определив места на своем участке, соответствующие этим требованиям, можно решать, в каком из них удобнее расположить сооружение, учитывая расстояние до дома и положение точки выпуска внутренней канализационной системы.

Технические требования

Первое, что следует знать – нельзя размещать конструкцию ближе, чем в трех метрах от фундамента дома. Идеальное расстояние – 8-12 метров по прямой. Но выдержать его не всегда возможно: планировка и рельеф участка могут не позволить этого сделать.

В таких случаях, строя колодец для канализации своими руками, необходимо соблюдать следующие правила:
•Если протяженность канализационного трубопровода очень большая, на нем нужно
устанавливать смотровые колодцы. Первый – на расстоянии от 3 до 12 метров от выпуска из дома, последующие – через каждые 15 метров. Они необходимы для контроля над работой системы и облегчения её прочистки при необходимости.

•Если трубопровод имеет повороты или соединяется в одну общую магистраль из двух или
нескольких выпусков, в таких узлах устанавливается поворотный колодец. Он же используется, как смотровой.

•Если рельеф местности не позволяет проложить трубу с минимальным уклоном, строится
перепадный колодец, позволяющий обеспечить допустимую скорость движения стоков.

Это важно! Следует пояснить, почему так важна скорость, с которой канализационные стоки движутся по трубам. Если она очень мала, в трубе может возникнуть пробка, которая забьет просвет. Если слишком велика, то жидкость будет стекать быстро, не успевая увлекать с собой твердые фракции, что опять же приведет к образованию заторов.

Вода в канализационный колодец стекает самотеком, который обеспечивается уклоном трубы. При диаметре 100 мм он должен составлять 2 см на каждый погонный метр, если же диаметр 50 мм, уклон делается в полтора раза больше – 3 см на погонный метр.

То есть, чем дальше расположен колодец от выпускного отверстия, тем глубже он должен быть, так как вход в него окажется ниже. Нарисовав в масштабе схему канализации с правильным уклоном трубопровода, вы получите эту отметку, после чего сможете рассчитать глубину и объем емкости.

Для справки. Объем рассчитывается исходя из количества проживающих в доме, на каждого из которых в сутки приходится около 150 л стоков, вида колодца и частоты его опорожнения.

Виды сливных колодцев

Он может быть накопительным или фильтрующим. В любом случае он представляет собой рабочую емкость с закрытой люком горловиной, разница заключается в устройстве дна.
Итак:
•Накопительный предназначен для сбора канализационных стоков, которые по мере его
наполнения откачиваются ассенизаторской машиной (илососом) и вывозятся. Он должен быть полностью герметичным.
•В фильтрующем жидкость просачивается в нижние слои почвы, где постепенно очищается,
проходя через её слои, поэтому он делается без дна и устанавливается на фильтрующий слой из гравия, битого кирпича или щебня. Откачивать его приходится реже.

Внимание! При высоком уровне грунтовых вод устройство фильтрующего колодца без предварительной очистки стоков недопустимо.

Существует и более совершенная конструкция канализационных колодцев – септик, в котором происходит ступенчатая очистка сточных вод, но он должен проектироваться и монтироваться специалистами.
Как самому построить канализационный колодец

Многие частные застройщики решают самостоятельно заниматься устройством канализации, так как дело это не самое сложное, а экономия средств получается приличной.
Этапы работ

Так как глубина в среднем составляет 4-6 метров, для снижения трудозатрат и экономии времени рытье котлована под него лучше выполнить с помощью экскаватора. В диаметре котлован должен быть больше внешнего диаметра колодца (или его линейных размеров при прямоугольной или квадратной форме) минимум на 30-40 см.
Если вы решили делать накопительную емкость из железобетонных колец, бутового камня или кирпича, последовательность работ такова:
•Копка траншеи для трубопровода и устройство котлована;
•Подготовка основания путем засыпки на дно слоя щебня и его трамбовки;
•Заливка дна бетоном;

Для справки. Можно поступить проще и уложить на дно котлована готовую железобетонную плиту.
•Установка колец или кладка стен из кирпича. Швы между кольцами заделываются цементным
раствором, им же оштукатуриваются кирпичные стенки;

•Устройство входного отверстия для ввода сливной трубы. После её установки место ввода также
тщательно герметизируется;

Обратите внимание. Впускной патрубок должен на 5-8 см выступать внутрь колодца.
•Изоляция наружных стенок гудроном или слоем жирной глины;
•Обратная засыпка грунта с его уплотнением;
•Укладка плиты перекрытия с люком;

•Установка вентиляционной трубы для предотвращения скопления в колодце взрывоопасных
газов, выделяющихся в процессе разложения органики. Она должна возвышаться над уровнем земли минимум на 60-70 см.

Точно так же строится фильтрующий колодец, с той лишь разницей, что дно под него заливается не полностью, а только под стенки, чтобы они опирались не на грунт, а на бетонное основание. Кроме того, в нижней части первого кольца пробиваются дренажные отверстия, а снаружи делается засыпка из щебня.
В случае строительства из кирпича, в нижних рядах кладки отверстия оставляются сразу.
Пластиковые колодцы

Намного проще использовать готовые емкости, выполненные из прочного и морозоустойчивого пластика. Возможно, цена самих изделий будет выше, чем стоимость железобетонных колец, но вы сможете сэкономить силы и время, а также и деньги, не вызывая манипулятор для установки тяжелых и громоздких конструкций в котлован.
Пластиковые колодцы легкие, и вы справитесь с этим сами. Выпускаются они разного объема и диаметра, с готовыми впускными отверстиями для труб, поэтому никаких сложностей с их выбором и установкой у вас не возникнет.

Помимо малого веса и простоты монтажа пластиковые колодцы обладают следующими преимуществами:
•Абсолютная герметичность, что позволит вам не заниматься изоляционными работами и не
беспокоиться о возможных протечках;
•Устойчивость как к очень низким, так и к высоким температурам;
•Стойкость к агрессивным средам;
•Высокая прочность и, как следствие – долговечность. Никакого ремонта на протяжении всего
срока эксплуатации они не потребуют.
Завершающие работы

Готовый колодец полностью засыпается землей во избежание промерзания. Открытым остается только люк. К нему всегда должен быть свободный доступ, а рядом должны находиться подъездные пути для илососа.
Осталось лишь подумать, как вписать этот необходимый для комфортной жизни, но не слишком привлекательный элемент в ландшафт участка, особенно если он находится на открытом взглядам месте. Сделать это просто.
Сейчас в продаже есть специальные декоративные крышки для колодезных люков в виде большого валуна или съемной клумбы для цветов. Можно устроить вокруг люка альпийскую горку или установить легкий деревянный или проволочный каркас для вьющихся растений. Вариантов много, достаточно включить фантазию.
Заключение

Из всего сказанного можно сделать однозначный вывод: наш комфорт в наших руках, и при желании его можно достичь, не тратя лишних денег и физических сил. Если говорить конкретно об устройстве индивидуальной канализации на участке, то проще всего собрать её из готовых изделий – пластиковых труб, соединительных элементов и разного вида колодцев.
Фото -75610374



СИП панели

В наше время при строительстве жилых домов и дачных коттеджей все больше внимания уделяют экономичности, экологичности и скорости возведения сооружений. Отличным материалом и одним из лидеров по эксплуатационным показателям и срокам монтажа являются СИП панели или SIP (Structural Insulated Panel) - конструкционная теплоизолированная панель (КТИ).

Благодаря своей современной технологии производства и грамотному комбинированию нескольких строительных материалов, они позволяют создать прочную конструкцию для создания стен и перекрытий с высокими показателями теплоизоляции.

Что такое СИП-панель?

Материал представляет собой структурно изолированную панель имеющую вид брикета с возможностью вырезать из него деталь любой формы. Состав панели состоит из двух основных компонентов. Это внешняя защита, изготовленная из ОСП и внутренний наполнитель в виде пенополистирола. В свою очередь, ОСП покрытие изготавливается из древесной стружки, спрессованной под высоким давлением, которая отлично защищает утеплитель, находящийся внутри СИП-панели. Пенополистирол, применяемый при изготовлении строительной конструкции имеет повышенные показатели жесткости, что позволяет выполнять панели с высокой прочностью.

Два листа ОСП и лист пенополистирола соединяются вместе по методу склеивания в заводских условиях. Именно производство на заводах позволяет создать оптимальные условия для выполнения склеивания. Высокое давление, во время склейки обеспечивает монолитность панели и долгий срок эксплуатации без расслоения. На заводе, возможно, выполнить стандартные типовые плиты так и специальные плиты индивидуальной формы под каждый проект.

Относительно толщины самой СИП панели и толщины защитного листа ОСП, они могут варьироваться в зависимости от нужд места применения. Стандартно толщина панели варьируется от 60 до 224 миллиметров, в зависимости от теплоизоляционных и прочностных нужд возводимой стены или перекрытия. Обычно СИП-панели с наибольшей шириной используют для внешних стен и перекрытий, где они будут обеспечивать максимальные показатели теплоизоляции и прочности.

Монтаж панели

Во всех панелях, изготовленных на заводе, сразу предусмотрен процесс монтажа с исполненными монтажными пазами по краям.

Панели между собой скрепляются по методу использования бруса с фиксированием саморезами, что обеспечивает надёжное и долговечное крепление.

Все швы между панелями будут обладать меньшими теплоизоляционными свойствами, поэтому для уменьшения показателей теплопроводности используют пену. Пена отлично заполняет все щели, между СИП гарантированно устраняя, холодный шов.

Благодаря использованию в конструкции пенополистирола, панель имеет очень низкие показатели теплопроводности, что позволяет возводить помещения-термосы. Это свойство СИП панелей уже около 60 лет с успехом применяется в США и Канаде, позволяя изготавливать изолированные от внешней температуры помещения. Полная теплоизоляция позволят существенно снижать затраты на отопление или кондиционирование помещений, делая его более экономически выгодным.

Первый раз, сталкиваясь с технологией, создаётся впечатление малой прочности такой панели, ведь по отдельности каждый из компонентов СИП обладает малой прочностью по сравнению с кирпичом или бетоном. Но на самом деле сформированный и прессованный СИП имеет высокие технические характеристики, позволяющие в полной мере удовлетворить нужды любого жилого дома. В многоразовых экспериментах панель показала отсутствие деформации и разрушений, при поперечной нагрузке в 2 тонны и продольной нагрузке до 10 тонн. Особенно важны показатели продольной прочности, позволяющие использовать панель в качестве несущих стен для возведения зданий в несколько этажей.

Преимущества и недостатки

Среди преимуществ СИП следует отметить следующие высокие эксплуатационные свойства:

Звукоизоляция сравнимая с кирпичной кладкой толщиной в два метра;
Дома, построенные из СИП-панелей, обладают 3-ей степенью огнестойкости (продолжительность сдерживания огня – 1 час). Сами панели обрабатываются антипиреном, что придает материалу свойство самозатухания;
Обладают самым высоким требованиям экологической безопасности;
Не имеют конкурентов среди строительных материалов по показателю теплоизоляции.
Среди недостатков можно выделить следующие:

Более высокая горючесть, чем у кирпичных домов;
Меньшая несущая способность, чем у бетонных каркасов.
Фото -75610374



http://beegfree.org/user/-5670814 Красивый топ ленточным кружевом
Фото -5670814



🥒 "Янтарное" варенье из кабачков

Ингредиенты:

Кабачки - 1 кг
Сахар - 800-1000 г
Апельсин - 2 шт.
Лимон - 1 шт.

Приготовление:

1. Кабачки моем, чистим, удаляем семена и режем на небольшие кубики.
2. Апельсины и лимон тоже моем и нарезаем на кубики. Можно пропустить через мясорубку.
3. Засыпаем сахаром и оставляем минимум на 5 часов или на ночь, что бы кабачки и цитрусы пустили сок. 4. Ставим таз с кабачками на огонь, доводим до кипения и варим течении нескольких минут.
5. Полностью остужаем и снова провариваем. Повторяем варку 2-3 раза. Готовое варенье раскладываем в предварительно стерилизованные банки и закрываем крышками. Банки не переворачиваем.

Автор рецепта - Надежда Рахманова

Приятного аппетита!
Фото -43551797



Как своими руками сделать шкаф купе?

Если вам надоело что вечно искать место, чтоб сложить свои вещи, а варианты покупных шкафов-купе не походят по цвету, стилю и даже размеру. Можно конечно попытаться заказать шкаф по своим чертежам, но если вы хотите сэкономить и получить действительно такой шкаф, который вы хотели – имеет смысл сделать его самостоятельно.

Выбор места
Прежде всего, вы должны определиться в какой комнате будет стоять шкаф- купе, и какие примерно размеры у него должны быть.
Лучше для этого взять рулетку и просто замерить то место где будет стоять ваш будущий шкаф, запишите на листок ширину, длину в высоту мебели.

Преимущества и недостатки шкафа купе
Преимущества:
· Можно выбрать любой подходящий вам цвет;
· Любая внешняя отделка, вы сами выбираете материал для шкафа;
· Любое количество отделений, которые выбираете вы сами;
· Индивидуальная планировка;
· Экономия пространства;
· Экономия денег (шкаф обойдется вам гораздо дешевле, чем покупной или на заказ);
· Возможность установки внутреннего освещения;
· Возможность маскировать недостатки помещений (неровность стен и так далее);
· Шкаф легко можно вписать в любой интерьер.
· Экономия свободного пространства за счет разъезжающихся дверей.
Недостатки шкафа:
Недостатки напрямую связаны со стандартами.
· Нельзя делать шкаф длиннее 5 метров;
· Определенная ширина дверей;
· Есть ограничение доступа к вещам, которые находятся на разной высоте (к верхним добираться сложнее).

Чертежи для шкафа купе
Замерив, какое пространство будет занимать ваш будущий шкаф-купе, можно приступать к разработке плана.
Если у вас возникают сложности по оформлению вашей мебели, то предлагаем вам несколько образцов:

Для воплощения плана в жизнь понадобится:
· ДСП заранее распиленное
· Дрель (для саморезов) и для просверливания отверстий
· Перфоратор (если понадобится делать отверстия в стенах)
· Молоток
· Резиновый молоточек
· Строительный уровень, рулетка, метровая линейка
· Клей ПВА
· Деревянные и стальные уголки
· Саморезы, дюбели, направляющие, колесики.

Последовательность установки шкафа купе
Шкаф для прихожей или другой комнаты собрать относительно легко, главное не ошибиться в приготовлении комплектующих для него, которые должны быть точно в соответствие с чертежом.
Сборку шкафа нужно начать с подсчета нужного количества материала и его распила. Затем устанавливаем нижнюю планку ДСП, которую предварительно лучше обработать антисептком.
Проверьте по уровню, чтоб поверхность была идеально ровной, если нет – то поставьте деревянные подставки и выровняйте её.
Интересно! Шкаф-витрина из старого чемодана. ТУТ!

Когда нижняя часть выровнена и установлена, нужно заняться боковыми (всеми вертикальными) частями, а затем перегородками.
Устанавливаем их при помощи уголков и саморезов (большую прочность дают металлические уголки).
Так же не забывайте о вертикальности (при помощи строительного уровня) при установке её ещё можно немного менять.
Когда будет установлен верхний лист ДСП, то основу конструкции можно считать готовой. Обращайте внимание на вертикальность.
В процессе монтажа ее можно корректировать.
Затем нужно установить и закрепить уголками все мелкие полочки (точно по чертежу), металлическими блестящими трубами для будущих вешалок с одеждой.

Теперь займемся дверцами для шкафа купе
Дверцы можно или заказать отдельно с любым покрытием или изготовить из этого материала самим.

Учтите, что ширина одной створки не должна превышать 1 метра.
Если у нас длина шкафа 240 см, то делаем три створки (240 делим на три и получается 80, и прибавляем 2 см на нахлест). Итого у нас выходит 82 см каждая створка.

Ширину высчитали, теперь займемся высотой.
У нас высота всего шкафа по плану 260 см, от этого мы должны вычесть высоту подкладок (сверху и внизу) по 1.6 см и зазор для колесиков ещё по 1.5 см вверху и внизу.
260-3.2-3 = 253.7 см

Но при расчетах нужно учитывать, что ширина подкладок и высота колесиков может отличаться.
Берем заранее подготовленные по ширине направляющие, и крепим по две штуки вверху и внизу шкафа, следите за параллельность.
Сначала крепим с помощью саморезов верхние направляющие, затем при помощи отвеса – размещаем и крепим нижние. В нижнюю направляющую нужно вставить стопоры.

После монтажа стопоров займемся дверцами (лучше это делать вдвоем). Первой вставляется в паз верхняя дальняя створка, и следите, чтоб колесики зашли до щелчка.

Так же поступаем с нижней частью дверцы, сразу проверьте, свободно ли двигается дверца. По такому же принципу ставим вторую дверцу и третью. В последнюю очередь на боковые части створок наклеиваем специальные ленты, чтоб дверцы не бились о боковые стороны шкафа.

Сама по себе технология создания шкафа очень проста, нужны только подходящие инструменты и хорошо распиленные листы ДСП.
Собрав шкаф своими руками, вы не только сделаете жене приятный подарок, но и сэкономите почти половину стоимости готового изделия.
Фото -75610374



Виды швейных швов и их применение
Фото -45119908



Водоснабжение в загородном доме своими руками

Самой большой необходимостью для загородного дома является водопровод. Против этого может возразить только человек, которому нравится тащиться до ближайшего колодца или колонки, наполнять вёдра и проделывать этот путь обратно по несколько раз за день. Может случиться так, что централизованный водопровод в этой местности отсутствует, тогда остаётся один выбор – сделать водоснабжение частного дома своими руками.

Существуют различные схемы водопровода в частном доме, но нам интересна лишь та, которая включает самые необходимые элементы, такие как:
ближайший колодец или скважина;
насосная станция, служащая для нагнетания воды в систему снабжения;
наружные и внутренние водопроводные трубы;
гидравлический аккумулятор;
приборы сантехники.

Горячее водоснабжение частного дома

Горячее водоснабжение частного дома, схема которого довольно проста и представляет собой двухконтурный котёл с раздельными функциями подогрева и отопления или вместо него можно установить накопительный водяной нагреватель с питанием от электросети.

Прежде чем реализовать схему автономного водоснабжения частного дома необходимо понять какой из трёх вариантов наиболее удобно использовать в вашем случае. Первый вариант самый простой – это колодец. Следующий вариант, как наименее затратный – это скважина «на песок». Водоносный слой обычно располагается на глубине порядка 10-30 метров, для этого необходим погружной насос. Вода из такой скважины довольно чистая, но для гарантии нужно поставить дополнительный фильтр.

Схема водоснабжения дома из скважины (колодца)

Для получения наиболее чистой воды схема водоснабжения частного дома должна предусматривать использование самого трудоёмкого и затратного способа – артезианской скважины. Несмотря на то, что это довольно глубокий источник, насос вам не потребуется, артезианская скважина способна обеспечить водой целый посёлок.

Если в качестве источника используется колодец, насосную станцию предпочтительней устанавливать в пристройке или самом доме. В таком случае прокладывая водопровод в дом, нужно делать траншею от колодца ниже уровня промерзания земли и после закопать в неё трубу.

Металлопластиковые трубы хорошо гнутся, поэтому согнув, опускаем её до уровня воды, не забыв вставить сетчатый фильтр. Опускаем трубу дальше, чтобы расстояние до дна было примерно 40 см. Из колодца откачиваем воду, закрепляем на дне штырь и крепим к нему трубу.

Монтаж водопровода в частном доме предполагает установку в доме или прямо над скважиной (в кессоне) насосной станции или погружного насоса. Сначала вода поступает в гидроаккумулятор и оттуда по трубам направляется к потребителям. Расходуя воду, потребители тем самым снижают

Металопластиковые трубы в скважину (колодец)

давление в системе, происходит срабатывание реле и включается насосная станция, которая подаёт воду в гидроаккумулятор, поднимая давление до 3 бар. Опять включается реле, и насосная станция перестаёт работать, пока не понизится давление.

Кажется, совсем недавно для утепления водопровода в частном доме, наилучшим материалом было ватное одеяло. Те времена давно прошли, в настоящее время на рынке появились такие утеплители, как пенополистирол, стекловолокно и базальтовый уплотнитель. Не подлежит сомнению, что укладка труб ниже уровня промерзания – лучший способ их защиты, но он не помогает, когда глубина промерзания ниже двух метров. Вот тогда и надо использовать вышеперечисленные утеплители.

В видео ниже рассказывается о принципе работы уже готовой системы водоснабжения частного дома из скважины и как это делается.

Разводка водопровода в частном доме выполняется двумя способами – наружная или скрытая проводка. Для этого полипропиленовые трубы в домах из камня прячут в стенах, в специально сделанных углублениях, а в деревянных строениях их помещают под панели.

Выполнять монтаж водоснабжения частного дома рекомендуется полипропиленовыми трубами.

Эти трубы в месте соединения свариваются, тем самым обеспечивая полную герметичность системы и делая невозможным какие-либо протечки в вашем доме.

Небольшой план водопровода в частном доме

Перед тем как провести водопровод в дом, необходимо составить грамотный план разводки и желательно, чтобы его исполнял профессионал. Схема разводки водоснабжения в частном доме начинается от точки подачи воды в дом, продолжается до входа в нагревательный котёл. Далее, следуя плану разводки водопровода в доме, вода идёт на основные точки разбора, такие как санузел и кухня.

На картинке изображено условно схема водопровода, в реальных условиях план разрабатывается индивидуально под дом специалистом.

После того, как подключение водопровода к частному дому закончено, необходимо подключить к электрической сети все элементы системы, проверить их работу, убедиться в надёжности и отсутствии протечек, добиться устранения выявленных неисправностей.

Сделав водоснабжение загородного дома своими руками, можете гордиться им, так как качество и прилежание, с которым вы его выполняли, могут показать характеристики гораздо лучшие, чем в городских централизованных системах.

Водопровод на даче своими руками

Практика показывает, что отсутствие водопровода на даче, делает жизнь там некомфортной, а иногда и просто невозможной. Если как следует разобраться и грамотно осуществить этот проект, построить водопровод на даче своими руками не так уж и сложно. Причём можно сделать так, что система будет функционировать в любое время года.
Летний водопровод

Схема водопровода с выводом воды на улицу для летнего водопровода

Этот дачный водопровод своими руками обустраивается очень просто для изготовления его надо иметь всего лишь шланги и соединительные элементы. Используется для полива растений на городе. Отечественные производители для соединения шлангов выпускают защёлки, с одного конца этого устройства размещается «ёрш», а с другого – подпружиненный разъём, обеспечивающий герметичность на стыке.

С постоянным летним водоснабжением дачи своими руками дело предстоит несколько сложнее.

Трубы для него кладутся в грунт, на поверхности остаются лишь краны. Закапывать такой вод

опровод не нужно просто сверху присыпьте землёй, чтобы не давать повода для хищения.

Летний водопровод

Единственный недостаток всё же имеется, надо его укладывать так, чтобы имелся постоянный уклон к основной магистрали, а в нижней точке установить кран для слива. Перед наступлением зимы не забывайте сливать воду из труб, чтобы их не разорвало с наступлением морозов.

Такая схема водоснабжения дачи может функционировать в любое время года. Взяв в качестве источника колодец, такой водопровод вы изготовите, не имея больших навыков, и тогда ваша дача никогда не останется без воды.

Для подачи воды в систему нужен погружной насос, в зависимости от глубины, на которой он будет работать, выбирается его мощность. При монтаже водопровода на даче траншею н

Так выглядит погружной насос

Надо делать глубиною более полуметра, чтобы трубопровод разместить ниже уровня замерзания. После чего рекомендуется засыпать его крошкой из пенопласта или керамзита слоем в 30 см. Это не единственный способ подогрева труб водопровода на даче. В настоящее время широко используется электроподогревающий провод, его обвивают вокруг трубы, надевают сверху изоляцию из вспененного полиэтилена и укладывают в траншею.

Прежде как сделать водопровод на даче надо поблизости от колодца соорудить приямок 70х70 см примерно на однометровую глубину. Дно покрыть бетоном, а стенки выкладываются из кирпича, там должна находиться труба водовода и электропровода. Это сооружение необходимо для своевременного отсоединения погружного насоса.

Также посмотрите видео ниже, где подробно рассказывается об инструментах, которые нужны для прокладки водопровода, материалах и самом процессе прокладки.

Трубы, краны и водоразборные устройства для водопровода на даче

Опытные сантехники, прежде чем провести водопровод на даче, советуют сначала выбрать какие трубы вы будете использовать. Вариантов достаточно, но лучше всего подходят для схемы водоснабжения дачи полипропиленовые или пластиковые трубы. Эти трубы легко паяются специальным паяльником, гнутся во все стороны и весьма долговечны. Дачный водопровод из пластиковых труб будет служить вам и вашим правнукам. В видео очень наглядно рассказывается об всех видах труб, которые используются.

Краны, использовать которые предстоит на улице, подойдут как обычные, так и с буксами. Желательно монтировать задвижки из металлов, небоящихся коррозии, обычно это чугун или бронза. Для водоразборного узла больше всего подходят водоразборные колонки, они хорошо себя зарекомендовали в работе при низких температурах.

Конечно, профессионалы сделают монтаж системы водоснабжения на даче быстрее и надёжнее, но если вы захотели сделать это своими руками в обязательном порядке старайтесь выполнять все имеющиеся требования
Фото -75610374



Картины из соленого теста.

Ингридиенты для теста:
- мука пшеничная — 2 стакана;
- соль «Экстра» — 1 стакан;
- вода —3/4 стакана.

Замешиваем тесто и лепим. Выпекать нужно при температуре 170 - 180 градусов примерно 30 минут
Фото -45119908



Виды крыш
Фото -75610374




Фото -149384616



Холодная и теплая крыши: отличия

Существует два типа крыш - неутепленные и утепленные. Для устройства первых используют следующую технологию: на стропила набивают сплошную или обычную обрешетку (в зависимости от типа кровельного покрытия), к которой крепят кровельный материал. А утепление выполняют по перекрытию последнего этажа, укладывая на него теплоизоляцию, которая со стороны помещения закрыта пароизоляцией, а со стороны подкровельного пространства - гидроизоляционной мембраной.
Если же мы имеем дело с эксплуатируемым подкровельным пространством, то есть с мансардным этажом, в конструкции крыши появляются новые элементы, обеспечивающие ее нормальное функционирование: утеплитель, паро- и гидроизоляция, а также контробрешетка. Последняя представляет собой деревянный брус с сечением 50 х 50 или 60 х 60 мм, который набивают непосредственно на стропила по их длине.
Контробрешетка позволяет создать между утеплителем и гидроизоляцией вентиляционный зазор в 50 мм, обеспечивающий нормальное функционирование утеплителя и всего подкровельного пространства. Это значит, что попавшие в него атмосферная влага или водяные пары из дома будут легко выдуваться наружу и деревянные конструкции кровли не загниют.
На контробрешетку укладывают гидроизоляцию, защищающую утеплитель и крышу от влаги извне. Поверх гидроизоляции набивают обрешетку, на которую настилают кровельный материал. Между стропилами укладывают утеплитель, его толщину определяют путем теплотехнического расчета.
Со стороны внутренних помещений утеплитель закрывают слоем пароизоляции, полотна которой для герметизации проклеивают скотчем.
Фото -75610374



Ремонтируем шиферную крышу

Если крыша вдруг протекает или треснула, это значит, что настало время ее латать. Чтобы ответить на вопрос, как отремонтировать шиферную крышу, нужно знать, что не обязательно полностью снимать и класть новый шифер, достаточно подмазать дырки, и крыша будет служить дальше. Ведь на замену всего покрытия нужны средства, время и рабочая сила.

Частичный ремонт кровли

Если на шифере появилось несколько трещин, то их можно залатать с помощью самостоятельно приготовленного раствора без труда и особых усилий.

Инструкция по частичному ремонту кровли
Самое первое, что следует сделать, – это помыть поверхность всей крыши, очистить от грязи или полить крышу водой со шланга.
Пока шифер на крыше будет высыхать, нужно приготовить раствор для процесса латания дырок и трещин на крыше.
Ремонтный состав состоит из цемента (М300 и выше), клея ПВА, воды и порошкового асбеста. Если асбест твердый, то его можно раздробить в порошок.
Для работы с асбестом обязательно надевают респиратор! Воду смешивают с клеем ПВА в соотношении 1:1.
Цемент перемешивают с асбестом в соотношении 1:3.
Цемент смешивается с асбестом, а вода – с клеем. Получается масса, напоминающая по консистенции густую сметану.
Перед тем как наносить на трещины ремонтную смесь, нужно помазать проблемную часть раствором клея и воды в соотношении 1:3.
Затем следует положить ремонтную смесь поверх раствора воды с клеем.
Наносить смесь следует не менее двух раз, чтобы слой был толщиной не меньше 2 мм.
Самое эффективное нанесение смеси будет в пасмурную погоду, потому что смесь будет сохнуть дольше, чем при солнечной погоде и эффективнее. Смесь, которая медленнее засыхает, будет держаться дольше и прочнее. Ни в коем случае нельзя, чтобы шел дождь, – он размоет всю работу.

Для того чтобы ремонтировать кровлю, а именно латать ее, нужно использовать деревянную лестницу, которую следует закрепить на конек крыши. Таким образом можно передвигаться по крыше, не травмируя шифер.

Ремонтировать крышу можно и на доме, и на гараже, и на балконе, и на сарае. После проведения ремонта крыши она будет служить еще около 5-7 лет.

Полная замена крыши

Если кровля сильно повреждена, то частичный ремонт уже не поможет, – нужна полная замена старого покрытия на новое.

Инструменты, необходимые для демонтажа кровли
плоскогубцы (для удаления старых гвоздей);
лестница, для того чтобы спокойно передвигаться по крыше, не боясь ее повреждения;
ремонтный раствор (при необходимости);
болгарка для обрезки кусков шифера;
молоток, гвозди, шуруповерт;
рубероид и утеплители для крыши;
клей;
накладки для коньков крыши.

Процесс замены старого покрытия на новое происходит по такой же схеме, как и монтаж крыши, но в обратной последовательности. Вначале нужно снять гвозди, которыми шифер крепится к крыше.

Как снять шифер с крыши?

Для того чтобы снять старый шифер, нужно, чтобы было не менее 4 человек: двое на крыше и двое внизу. Двое берут шифер по краям и подают вниз, оставшиеся внизу принимают одну шиферину и аккуратно складывают на землю. Если материал непригоден, то его можно сбрасывать с кровли, не боясь его повреждения. Если его можно будет использовать для каких-то целей, то для его снятия с крыши нужны дополнительные руки.

Снимая шифер с крыши, нужно соблюдать правила техники безопасности. В случае неосторожного обращения он может упасть с высоты и привести к повреждениям имущества или стать угрозой для человеческих жизней. Людям, не умеющим держать равновесие и которые боятся высоты, не стоит заниматься заменой шифера самостоятельно. Лучше в этой ситуации прибегнуть к помощи специалистов. Никогда не стоит забывать о технике безопасности! Нельзя проводить демонтаж крыши в состоянии алкогольного опьянения.
Нужно оценить состояние стропил. Если они в плохом состоянии, то лучше заменить их на новые.
Чтобы обеспечить герметизацию крыши, нужно постелить на нее рубероид либо другой материал и утеплить крышу, если есть такая необходимость.

Производим укладку шифера
После укладки листов рубероида начинается укладка шифера. Правильно класть его таким образом: с нижнего угла к верхнему углу, по нарастающей. Делается это для того, чтобы был правильный нахлест и шифер лежал ровно. Шифер укладывается так же, как и снимается, внизу листы подают, вверху принимают. Для этого достаточно и двух человек. При принятии листов стоит осторожно стоять на краю крыши, не забывая о том, что одно неверное движение может привести к падению человека. Не следует подходить близко к краю крыши, а держаться на некотором расстоянии от него, слегка присесть или принять полулежащее положение, тем самым уменьшая давление на крышу.
При такой технике укладки получается, что последняя волна шифера накрывается первой волной следующего листа.
После того как уложен первый ряд, начинается второй. Напуск должен быть не менее чем 10 см.
Если края шифера будут торчать на краю крыши или упираться в дымоход, то их надо обрезать с помощью болгарки. Диск на болгарке должен быть алмазный.
Шифер крепится к обрешетке специальными гвоздями в предварительно сделанные отверстия, чтобы не допускать трещин в листах. Гвозди крепят в гребень волны.
Чем длиннее гвозди, тем дольше будет существовать шифер.
Конек и края шифера накрывают специальной накладкой, которая может быть металлочерепичной, пластиковой или металлической.

Если крыша пришла в негодность, старый шифер полностью в трещинах и требует замены, то необязательно покупать новый и перекрывать им крышу. Достаточно снять старое покрытие, а потом выбрать альтернативный вариант и перекрыть крышу, например, черепицей.

В современное время черепица становится все более популярной. Раньше был только один вариант, а современный строительный рынок предлагает огромный выбор разнообразной по цвету, форме и кошельку черепицы.

Черепица – это гарантия, надежность и долголетие. Сейчас существуют так называемые натуральные виды черепицы: глиняная, цементно-песчаная и искусственная. Искусственной считается черепица металлическая и битумная.

Преимущества черепицы:
качество;
надежность;
прочность;
долговечность;
красота;
возможность прятать недостатки и неровности крыши;
легкость.

Недостатки черепицы:
цена;
время на монтаж;
ежегодная покраска;
индивидуальные особенности.

Основные преимущества шифера:
доступная цена;
пожаробезопасность;
устойчивость к высокой температуре;
звукоизоляция;
неподверженность коррозии;
ремонт определенной части шифера без замены всей крыши, что само по себе выгодно в финансовом плане

Недостатки шифера:
содержание вредного для жизни человека материала – асбеста;
большой вес;
хрупкость;
неустойчивость к влажной среде;
современный дизайн.

Учитывая все за и против, недостатки и достоинства черепицы и шифера, приходим к выводу, что для среднестатистического человека, имеющего дом, дачу, гараж и сарай, можно вполне использовать шифер.
Фото -75610374



Как сделать проход вентиляции и дымохода через кровлю

Сегодня мы попробуем разобраться, как правильно выполняется один из самых сложных узлов примыканий — проход технологических трубопроводов для дымохода и вентиляции через кровлю. Не зря для этого было перепробовано множество способов, лучшими из которых мы поделимся с вами.

Стропильные системы и конфигурации дымоходов

Проход дымохода через кровлю может выполняться практически при любых наклонах ската за исключением пирамидальных и складчатых крыш с углом более 70°. Ограничения накладываются по большей части распространенными формами и типоразмерами специальной фурнитуры для изоляции — крышной разделки дымохода.
Выход трубы на кровлю должен быть расположен на плоском скате, на удалении от ребер и ендов не менее 1 метра. Во-первых, только так можно правильно смонтировать фартук и подкладку, а во-вторых, не потребуется серьезных вмешательств в стропильную систему.
Если вентканалы могут проводиться сквозь кровлю с минимальным слоем обкладки, а то и вовсе без нее, то дымоходы нуждаются в дополнительной теплоизоляции от пирога кровли. Мы коснемся этого вопроса позже, пока же нужно сделать выбор между круглым и прямоугольным сечением колодца. Быстро и качественно через кровлю можно провести сложенный из кирпича колодец, он имеет наиболее подходящую геометрию. В одном колодце можно группировать и трубы вентиляции, и дымоходный канал.
Круглый проход также возможен, но для дымохода в этом случае потребуется обсадочная труба, диаметром на 350–400 мм больше дымоходной. Возникают трудности ее закрепления в пироге кровли, к тому же не каждая крышная разделка имеет достаточно широкую манжету.

Место размещения: что нужно знать

Оптимально, если вы сооружаете стропильную систему при уже смонтированных колодцах и трубопроводах, однако последовательность работ может быть вынужденно изменена.
Если каналы уже смонтированы, остается только правильно скомпоновать каркасную систему. Ближайшие к трубопроводам стропила должны отстоять от вентиляционных каналов на 50–70 мм, от дымоходов их следует удалять на 200–250 мм. В отопительный период тепловое излучение от дымохода достаточно велико, чтобы вызвать неравномерную усушку древесины и ее коробление. Меняйте шаг установки стропил и не бойтесь располагать пары ферм ближе проектного расстояния.
Размещать дымоход лучше в 15–20 см от верхнего конька: так выступ дымохода над кровлей будет минимальным и не возникнет трудностей с герметизацией верхней части разделки. Решайте сами, как это реализовать: строить колодец как можно ближе к коньку или сделать скаты крыши неравными и сводить их прямо над дымоходом.
Разгрузка кровли

Если приходится нарушать ответственные элементы стропильной системы, что может случиться, если шаг установки стропил меньше толщины колодца, необходимо сделать разгрузку кровли. В 40–50 см от верхней и нижней границы прохода нужно подложить под стропила горизонтальные балки длиной в 5–6 пролетов. Они подпираются вертикальными стойками так, чтобы каждая из них располагалась строго над одной из балок чердачного перекрытия.
С помощью отвеса размечаются места крепления вертикальных стоек, принимающих часть нагрузки от стропил. Каждое из нарушенных стропил нужно подпирать в двух местах — выше и ниже вырезанного участка. При наличии кирпичного колодца лучше разгружать стропильную систему на него, заменив часть деревянных стоек укосами из угловой стали.
Даже если проем умещается между стропилами, их следует стянуть горизонтальными перемычками той же ширины, образуя удобный карман для закладки пояса теплоизоляции. Иногда, из соображений экономии материала, есть смысл установить и вертикальные перемычки на таком же расстоянии от трубы или колодца.
Вырезаем проем в кровле

Если возведение стропильной системы и остальные этапы монтажа выполняются при выложенном колодце или трубах, проем формируется по мере сборки крыши, что в большинстве случаев трудностей не вызывает. Если же нужно вырезать проем в уже готовой кровле, следует соблюдать определенный порядок действий:
Разгружается кровля и устанавливаются все необходимые перемычки.
Перемычки, формирующие карман для теплоизоляции, устанавливаются на удалении от труб вентиляции, равном толщине теплоизоляции кровли.
Стенки короба для не обложенных дымоходных труб устанавливаются с отступом в 200–250 мм. Для кирпичных колодцев и утепленных сэндвич-труб обкладка выполняется аналогично вентиляционным.
На обрешетку с помощью отвеса переносится профиль сквозного проема по форме трубы или колодца.
Если покрытие кровли малоустойчиво к высоким температурам, его вырезают точно по периметру кармана.
Почти любое покрытие хорошо режется электрическим лобзиком или сабельной пилой, если предварительно прикрутить к нему вырезаемые фрагменты обрешетки.
Отступ от стенок кармана позволяет резать покрытие изнутри, если же вырезка ведется по периметру, можно перенести разметку на улицу с помощью сквозных отверстий в ключевых точках.
В итоге кровля готова к установке трубы или дальнейшей защите от влаги и утечек тепла. Конкретный метод обустройства проходного канала зависит от его типа.
Вентканалы, разделки и манжеты для них

Вентиляционные проходы для холодного чердачного помещения могут вовсе не утепляться, достаточно проделать аккуратное отверстие в теплоизоляции, обрешетке и кровле. Но если по трубам проходит теплый воздух из дома или мансарды, нарушение баланса температур может привести к образованию конденсата. По этой причине вокруг трубы требуется укладка небольшого пояса из влагостойкого материала вроде ППС или ППУ. Пояс разрезается на две равные части и вкладывается в карман по обе стороны от трубы с закреплением на монтажную пену. Ей же нужно заделать швы и щели, а затем зашить карман фанерой, вырезав ее аналогичным способом и расположив перпендикулярно утеплителю.
С лицевой стороны кровли устанавливается крышная разделка под соответствующий диаметр трубы и угол наклона ската. Большинство из них монтируется поверх кровли, некоторые могут потребовать простой подрезки покрытия и уплотнения герметиком.
Обкладка дымоходной трубы — делаем безопасно

После установки дымоходных труб просвет в проеме подбивается снизу мелкой стальной сеткой. Если труба круглая, то в четырех точках проема крепится лента из оцинкованной стали, образуя обсадную гильзу. Можно избежать этого этапа, заполнив теплоизоляцией весь карман, но так уйдет больше материала: изолятор нужно набивать плотно. Для обкладки дымохода рекомендуется использовать пеностекло или каменную вату 120 кг/м3.
Преимущество обсадной гильзы — ровное и аккуратное овальное отверстие в кровле, удобное для закладки изоляции и плотно накрываемое разделкой. Для круглых дымоходов используются разделки из оцинкованной стали.
Колодцы прямоугольной формы следует облагораживать с внешней стороны с помощью сборных фартуков. Достаточно распространены специальные футляры для дымоходов разной формы, их основная задача — препятствовать попаданию косого дождя в место примыкания горловины к колодцу.
Фото -75610374



Изготовление лестницы своими руками
Фото -75610374



СИМПАТИЧНАЯ ШЛЯПКА ДЛЯ ЮНОЙ ЛЕДИ
Фото -45119908



Мансарда. Планировка и устройство мансарды в доме

Мансарда – это не только дополнительная площадь в доме. Благодаря наиболее удаленному от входа расположению и нестандартному виду, она может стать любимым местом для работы или отдыха. Для этого в мансардном помещении необходимо создать максимально комфортные условия – оно должно быть удобным по форме, утепленным, хорошо освещенным и грамотно спланированным.
Мансарда
Казалось бы, ничего сложного в этом нет, но просчеты проектировщиков или строителей могут обернуться для хозяев дома постоянными проблемами, поэтому к устройству мансардного этажа надо подходить со всей ответственностью.
Планировка формы мансарды в частном доме

Формой кровли определяется планировка мансарды, количество полезной площади и удобство перемещения по мансардному этажу. К примеру, односкатная крыша позволит избежать боковин со стороны высшей точки кровли, но в то же время из-за высоты потолка нормальное передвижение будет возможно только в одной части помещения. Кроме того, скат крыши должен быть обращен к северу, что не всегда удобно с точки зрения расположения дома относительно улицы.

Двускатная крыша ломаной формы, у которой нижний скат более крутой, а верхний – более пологий, дает возможность увеличить комнату и свободно передвигаться. Однако какой бы ни была кровля, высота потолка в центральной части мансарды должна составлять не менее 2,2 метра, чтобы любой человек мог ходить в полный рост.

Полезная площадь помещения и удобство передвижения по мансардному этажу зависят от угла наклона кровли к полу (часто под ним подразумевают угол между кровлей и вертикальной линией стен, поэтому стоит уточнять). Чем он больше, тем просторнее комната. В такой мансарде можно устроить, например, гостиную. При низком уклоне кровли пространство выглядит уютнее, поэтому больше подходит для рабочего кабинета или спальни. Здесь можно установить кровать, в этом случае высота от пола до потолка должна составлять не менее 1,6-1,8 метра – на случай, если ребенок надумает попрыгать на кровати, или вы встанете с нее в темноте.
Под скосом кровли образуются низкие боковины, отделяемые стеной или мансардной переборкой, которая основана на стойках под стропилами. Полноценное передвижение в этой зоне уже невозможно – ее используют для устройства шкафов, полочек, кладовок.

Утепление мансарды

Чтобы обеспечить должный микроклимат на мансардном этаже, следует позаботиться об утеплении кровли. При этом важно не только правильно подобрать теплоизоляционные и гидроизоляционные материалы, но и уложить их с соблюдением всех строительных норм.
Стандартное устройство крыши мансарды включает в себя следующие слои (порядок перечисления изнутри наружу):
Внутренняя отделка помещения (например, гипсокартонный лист)
Пароизоляционный слой – полиэтиленовая пленка толщиной 200 мкм. Без пароизоляции разница наружной и внутренней температур может привести к выпадению конденсата внутри кровельной конструкции, что приведет к ее разрушению. Пленку рекомендуется укладывать с нахлестом 15 см. Чтобы избежать проникновения пара через места ее соединения и примыканий к стенам, применяются специальные соединительные и уплотнительные ленты, обеспечивающие паронепроницаемость барьера. Между пароизоляцией и внутренней отделкой следует предусмотреть воздушный зазор 1-2 см для удаления влаги. Величина зазора регулируется высотой реек крепежной системы отделочного материала. Если вы планируете оборудовать в мансарде ванную или кухню, подойдите к вопросу пароизоляции особенно серьезно – не экономьте на материалах и надежно герметизируйте стыки пленки. Кроме того, позаботьтесь об устройстве принудительной вентиляции, чтобы водяные пары не задерживались в мансардном помещении.
Теплоизоляционный материал. В мансардном помещении рекомендуется применять минераловатные или стекловатные утеплители – они не горят и служат хорошей звукоизоляцией. Это могут быть как рулонные, так и плитные материалы.
В случае применения теплоизоляционных плит, обратите внимание, чтобы их размер соответствовал шагу между стропилами, поскольку они устанавливаются в распор между стропилами. Если окажется, что высота сечения стропил меньше толщины утепляющего слоя, ни в коем случае не сжимайте утеплитель. Решить эту проблему можно путем наращивания высоты сечения стропил - дополнительные бруски крепят шурупами.

Кровельный "пирог". Разрез А-А.
(1) - пароизоляция
(2) - утеплитель
(3) - стропила
(4) - промежуточная обрешетка
(5) - контробрешетка
(6) - гидроизоляция
(7) - металлочерепица
(8) - обрешетка
(9) – потолок
гидроизоляционный материал – полиэтиленовая или полипропиленовая пленка с микроперфорацией служит для предотвращения намокания утеплителя с внешней стороны (в результате атмосферных осадков). Если в качестве кровельного покрытия вы планируете использовать материалы, на которых возможно образование конденсата (например, металлочерепицу, металлошифер, профнастил или оцинкованный лист), для гидроизоляции лучше применять антиконденсатную пленку. Ее нижний слой сделан из вискозы, что позволяет удерживать большой объем водяных паров и быстро высыхать. Использование гидроизолирующих пленок требует хорошей вентиляции, поэтому предусмотрите между утеплителем и гидроизоляцией воздушный зазор 3-5 см. В вентиляции не нуждается только супердиффузионная мембрана – такой материал благодаря высокой паропроницаемости (1000 г/м2 в сутки и выше) позволяет влаге свободно выходить наружу.
Основное (верхнее) покрытие может выполняться из различных кровельных материалов. Вентилируемый зазор между ним и гидроизоляцией обязателен и составляет 4-5 см при использовании плоских кровельных материалов (листов оцинкованной стали, битумной черепицы) и 2,5 см - при волнистом покрытии (профилированные листы из оцинкованной стали, металлочерепица, натуральная черепица).
Утепление пола мансарды

Утеплить пол мансарды можно теплоизоляционным материалом из минеральной ваты или стекловаты толщиной 10-15 см, который укладывается между балками перекрытия. Проследите, чтобы утеплитель был уложен плотно, без щелей.
Снизу его нужно защитить от поднимающихся из помещения водяных паров слоем пароизоляции.

Если перекрытие между нижним этажом и мансардой представляет собой монолитную плиту, применяется жесткий утеплитель, по которому выполняется стяжка и настилается покрытие.

Обратите внимание, что если боковины мансарды, отделенные стенкой от жилого пространства, используются в качестве кладовок или ниш для встроенной мебели, они нуждаются в утеплении. Если в мансарде предусмотрен балкон, то балконную дверь тоже стоит утеплить.
Мансардные окна для частного дома

Для хорошего освещения мансарды важно правильно рассчитать количество и размер мансардных окон, их расположение в кровле, а также высоту их установки.
Согласно строительным нормам, площадь остекления должна составлять не менее 10% от площади освещаемого помещения.

Расположение окон планируется еще при проектировании мансарды в зависимости от ее назначения. Окна спальни лучше устроить с восточной стороны, окна гостиной - с западной, окна кабинета - с северной.
Если вы планируете разделять мансардное помещение на несколько комнат, учтите, что в каждой из них должно быть минимум одно окно, причем перегородки следует располагать таким образом, чтобы они не препятствовали открыванию.
При определении размеров окон руководствуйтесь следующими правилами:
чем меньше угол наклона кровли, тем выше должно быть окно. Это обеспечит лучший обзор.
оптимальной считается ширина оконной коробки, которая на 4-6 см меньше расстояния между стропилами.
О чем еще надо помнить, устанавливая мансардные окна?
Заказывая окна, обязательно сообщите продавцу, какое у вашего дома кровельное покрытие (волнистое или плоское) - от этого зависит тип гидроизоляционного оклада.
Удобство открывания окон во многом зависит от высоты их установки. Если ручка находится вверху, расстояние от пола до верхней точки окна должно составлять 1,85-2 м, если внизу - до нижней точки окна должно быть 110-135 см. Окна, расположенные выше 2м, либо являются «глухими», либо открываются с помощью автоматических систем, управляемых с пульта дистанционного управления.
При монтаже окон обратите особое внимание на качество выполнения гидро-, пароизоляции и утепления в местах их примыкания к конструкции кровли, поскольку при эксплуатации именно эти места бывают наиболее проблемными. Установку мансардных окон должны проводить только специалисты, ведь грамотный монтаж является залогом того, что они не будут течь и на стеклах не будет образовываться конденсат (обычно фирмы дают гарантию на 5-10 лет)
Проконтролируйте, чтобы строители правильно сделали внутреннюю заделку откосов окна. Над окном откос следует выполнять горизонтально, под окном — вертикально. Благодаря этому теплый воздух, поднимающийся от отопительных приборов, расположенных под окном, бедет циркулировать без образования конденсата.
Если вы планируете установить подоконник, оставьте между ним и стеной зазор, чтобы не препятствовать движению воздуха. Кроме того, не забудьте предусмотреть возможность полного осевого поворота оконной рамы (это необходимо для технического обслуживания мансардного окна – например, его мытья).
Лестница для мансарды

Конструкция лестницы и расположение лестничного проема в межэтажном перекрытии зависит от планировки мансарды. В целях экономии пространства лестницу целесообразно сделать одномаршевой либо с поворотом.

Часто к коттеджу пристраивают башню с двумя и более этажами. Такая архитектурная «изюминка» несет вполне практический смысл – здесь устанавливают лестницу, что также экономит полезную площадь. Если вам приглянется такой вариант, не забудьте обеспечить в башне должное освещение.
Основные требования к лестнице – это безопасность, прочность, удобство, достаточная пропускная ширина при подъеме предметов мебели и перемещении людей. Оптимальный наклон лестницы составляет 30-40 градусов. Если угол наклона меньше, она будет занимать много места, если больше – ее использование будет сопряжено с опасностью, особенно при проживании в доме детей или пожилых людей. Высота между любой ступенью и потолком должна быть не менее двух метров, чтобы идущий человек не ощущал дискомфорта.
Согласно строительным нормам, ширина ступеней лестницы должна составлять не менее 28-30 см. Если ступени забежные (т.е. сужаются в местах поворота лестницы), в самом узком месте их ширина должна быть не менее 10 см. Желательно, чтобы высота ступени не превышала 20 см.

Рекомендуемая ширина марша - более 90 см (оптимально - 100 см), чтобы встречающиеся на лестнице люди могли свободно разминуться.
Если вы основательно подойдете к обустройству мансарды, можно сказать со стопроцентной вероятностью, что она станет вашим любимым местом в доме. Но на этом ваши хлопоты не закончатся - еще предстоит отвоевать комнату под крышей у других членов семьи!
Фото -75610374



Как сделать душ в бане: методы подогрева воды

Баня предназначается непросто чтобы в ней мыться, но и для улучшения самочувствия организма человека. Например, банные русские традиции включают в себя обливание холодной водой. Как известно контрастный душ оказывает благотворное влияние на организм. Понимая это, важно позаботиться о том, чтобы в бане был изготовлен душ.

Для его реализации необязательно покупать готовые гидромассажные или модульные сооружения, тратя большие деньги. Душ можно сделать своими руками. Тем более что существует простой и экономичный вариант, сделав поддон и установить простой смеситель для душа.

Обеспечение горячей и холодной водой

Первым делом следует позаботиться о методе подогрева воды. Ведь в душе должна быть не только холодная, но и горячая вода. Сделать подогрев воды можно двумя методами:

1.Без электричества.
2.С электричеством.

В первом случае на камин устанавливается бак, в котором будет нагреваться вода. Этот бак можно установить и в другом помещении, но для этого в камин внедряется теплообменник. В нем будет осуществляться подогрев воды. Дополнительно оборудуется забор холодной воды. Трубы от двух накопительных баков направляются в душ (подробная схема №1)

Важно! Эта схема имеет явные недостатки, так как она зависима от топки печи. Если ее не топить, то горячей воды не будет.

Другая система, зависима от электричества. Для этого устанавливается бойлер для подогрева воды и аналогично предыдущей системе имеется забор с холодной водой (на рисунке 2).

Сооружение моечного помещения

Следующий этап заключается в сооружении душа. Как говорилось выше можно купить готовую душкабинку, но можно и соорудить поддон своими руками. Последний вариант будет намного экономичней. Существует два метода его реализации:

1.Первый вариант заключается в покупке металлического поддона, установив его на готовый каркас. Каркас можно сделать из металла или камня. Конструкция по периметру обкладывается керамической плиткой и все готово.

2.Другой метод заключается в сооружении бетонного поддона. Этот процесс намного трудоемкий. Для этого следует изготовить деревянный каркас и залить его бетоном. Предварительно выполняется гидроизоляция на черновом поле и вдоль стены.

Важно! На этом этапе следует установить трап. Поэтому перед сооружением поддона необходимо организовать канализационный слив. Для этого можно соорудить небольшой септик возле бани.

После заливки стяжки требуется изготовить ограждающие стенки. Они также заливаются из бетона. Их высота/форма определяется индивидуально. vk.com/vdomishke Когда бетон высох можно приступать к отделочным работам. Получившийся поддон необходимо обложить керамической плиткой.

Важно! Чтобы плитка надежней держалась, поверхность рекомендуется обработать бетоноконтактом. А клей для плитки должен быть влагоустойчивым.

Второй вариант изготовления душевого поддона в бане потребует времени и усилий. Но с другой стороны, так можно сэкономить деньги на покупке дорого оборудования.

О чем следует помнить

Следует заметить, что сооружать душ в бане рентабельно в тех случаях, когда помещение имеет достаточную площадь. Если баня имеет маленькие размеры, то соорудить душ будет проблематично. В некоторых случаях можно обойтись простым ведром, которое закрепляется к стене. В него заполняется холодная вода. Это позволит принимать контрастный холодный душ. В этом случае придется соорудить только трап для отвода воды. Его можно вмонтировать в основание пола. Пожалуй, это самый простой метод изготовления душа в бане.

Все о ремонте и строительстве 🔨  http://beegfree.org/user/-75610374 Строим Свой Дом   👍 Подпишись!
Фото -75610374



Настоящая мамочка



Добро пожаловать в группу "В РИТМЕ СЧАСТЬЯ"!

Всегда лучшие современные стихи, новые гороскопы, интересная психология и эзотерика!

Мы никого не заставляем подписываться! Все доступно и открыто!
Выбор за Вами!
Фото -37274591



‼ Рубрика 🐢 #Стишки_потешки@lutshaya_mama 🎤 🎵

СТИШОК, КОТОРЫЙ ПОМОЖЕТ РЕБЁНКУ ЗАПОМНИТЬ ВСЕ БУКВЫ

Аист жил у нас на крыше,
А в подполье жили мыши.
Бегемот разинул рот -
Булку просит бегемот.
Воробей влетел в окно,
В кладовой клюет пшено.
Гриб растет среди дорожки,
Голова на тонкой ножке.
Дятел жил в дупле пустом,
Дуб долбил, как долотом.
Ель на ежика похожа:
Еж в иголках, елка тоже.
Жук упал и встать не может,
Ждет он, кто ему поможет.
Звезды видели мы днем
За рекою над Кремлем.
Иней лег на ветви ели,
Иглы за ночь побелели.
Кот ловил мышей и крыс,
Кролик лист капустный грыз.
Лодки по морю плывут,
Люди веслами гребут.
Мед в лесу медведь нашел:
Мало меда, много пчел.
Носорог бодает рогом -
Не шутите с носорогом.
Ослик был сегодня зол:
Он узнал, что он - осел.
Панцирь носит черепаха,
Прячет голову от страха.
Роет землю серый крот -
Разоряет огород.
Спит спокойно старый слон,
Стоя спать умеет он.
Таракан живет за печкой,
То-то теплое местечко.
Ученик учил уроки -
У него в чернилах щеки.
Флот плывет к родной земле,
Флаг на каждом корабле.
Ходит по лесу хорек -
Хищный маленький зверек.
Цапля важная, носатая
Целый день стоит, как статуя.
Часовщик прищурил глаз:
Чинит часики для нас.
Школьник, школьник, ты - силач:
Шар земной несешь, как мяч.
Щеткой чищу я щенка,
Щекочу ему бока.
Эта кнопка и шнурок -
Электрический звонок.
Юнга, будущий матрос,
Южных рыбок нам привез.
Ягод нет кислее клюквы,
Я на память знаю буквы.
Фото -63405124



Чертеж скамейки

Все о ремонте и строительстве 🔨  http://beegfree.org/user/-75610374 Строим Свой Дом   👍 Подпишись!
Фото -75610374



Мамочки, это чудесно! Подборка рецептов изумительно вкусных супчиков для ваших деток... Ваш ребенок будет в восторге!

http://beegfree.org/user/-106970447 Читать продолжение в источнике...
Фото -63405124



Ручной трубогиб для профильной трубы своими руками

Многим домашним умельцам приспособление для гибки труб было бы весьма кстати, но покупать такой станок не каждому по карману. Можно пойти иным путем и собрать ручной трубогиб для профильной трубы из доступных подручных материалов, имея базовые навыки металлообработки и используя нашу инструкцию.

Подбираем материалы для станины

Хотя для сгибания труб используется прокатка с небольшим приложенным усилием, основание станка должно быть прочным и устойчивым. Иногда есть смысл закрепить инструмент на жестком полу, чтобы при обработке массивных деталей сложной формы установка не опрокинулась.

Одно простое правило поможет правильно подобрать материал: станина по конструкционной мощности должна быть сопоставима с обрабатываемой трубой, иначе деформироваться будет сам станок. Если станина набирается из нескольких элементов, они должны иметь как продольные, так и поперечные ребра жесткости.

В быту проще всего разжиться угловой сталью 80х80х7, 100х100х8 или около того. Из четырех отрезков длиной по 60–80 см свариваются две Т-образные детали, при такой сборке их можно (и нужно!) хорошо проварить по обоим продольным швам. Получившиеся профили соединяются двумя накладками в передней и задней части. Накладной уголок длиной 320–400 мм (в зависимости от ширины полок) накладывается ребром кверху, таким образом получается удобная плоскость, чтобы качественно выполнить соединение и получить 2 поперечных ребра жесткости. Еще 4–5 коротких (по 160–200 мм) фрагмента угловой стали устанавливаются снизу для еще лучшего скрепления половинок между собой и придания поперечной жесткости.

Для надежного соединения детали предпочтительно сваривать с изнанки, разложив их на заведомо плоской поверхности. Помните, что от сварки детали «ведет», поэтому сперва собираем станину на 5–6 мм прихватах, выравниваем, а затем обвариваем полностью. Примечательно, что при отсутствии сварки соединение можно выполнить на болтах, но они должны иметь диаметр не менее 12–14 мм, то есть возникает трудность сверления.

Прокатные валки — купить или изготовить

Во многих проектах трубогибов подразумевается использование шарикоподшипников, что не совсем верно. Их минус в неспособности выдерживать значительную радиальную нагрузку, подшипники будут «укатываться» достаточно быстро за исключением роликовых и многорядных.

Вы не пожалеете, если потрудитесь найти полиуретановые или полиамидные ролики, которые обычно встречаются среди комплектующих для грузовых тележек. Оптимальный типоразмер — 60–80х90–100 мм, то есть продолговатой формы. Подшипник внутри должен быть, как мы уже выяснили, роликовым и необслуживаемым. Подшипника может не быть вовсе, мы рассмотрим и такой вариант.

Валки с полимерной обкладкой лишены недостатка стальных — они практически не проскальзывают по детали во время работы. Таким станком можно будет гнуть также хромированные или окрашенные детали, не повреждая покрытие. По поводу долговечности беспокоиться не следует — колесная продукция описанных типоразмеров рассчитана на нагрузку в 0,75–1 тонну и выше, то есть станок сможет выдержать прижимное усилие не менее 2 т, чего вполне достаточно.

Примечание: никто не отрицает достоинств металлических валков, в целом они подходят даже лучше полиуретановых. Но специальные ролики для трубогибов достаточно сложно встретить в ассортименте комплектующих, а их изготовление не каждому под силу, к тому же их поверхность должна подвергаться цементации.

Рассматриваемая конструкция приспособлена для прокатки профильных труб квадратного сечения, но, имея несколько комплектов роликов с разной формой поверхности, можно успешно гнуть и овальные, и круглые трубы, и даже сложный профиль, если нужно. Ну а способов придать ролику нужный форм-фактор имеется множество, лишний повод навестить знакомого токаря.

Механизм прижима

Делим станину пополам по длине и намечаем у боковых краев места установки вертикальных стоек. Их изготавливаем из отрезков такого же уголка, как и на станине, складывая их квадратом. Стойки нужно сместить чуть ближе к центру, примерно на 20–25 мм. Таким образом, получается просвет шириной 120–160 мм. Более чем достаточно.

Высоту стоек подсчитать несложно. Диаметр двух роликов, просвет для трубы в 100–120 мм и еще примерно 100 мм для свободного хода — итого примерно 400–450 мм. Варьируйте это значение в зависимости от габаритов используемого механизма сжатия. Стойки накрываются перекладиной, имеющей вертикальное ребро жесткости. Для этих целей неплохо обзавестись небольшим отрезком швеллера 70х40х8 мм.

Вторая часть механизма — основа для закрепления прижимного ролика. Ее лучше изготовить в виде рамки из уголка номинального размера, которая будет скользить по стойкам как по направляющим. Между рамкой и перекладиной размещается механизм прижима. Это может быть обычный трапецеидальный винт или автомобильный гидравлический домкрат — вы сами выбираете и тип и метод крепления, благо условия станины позволяют сделать это несколькими способами.

Ролик крепится под рамку на двух обычных уголках, повернутых друг к другу с отверстиями под ось в вертикальных полках. Ролик на прижимном механизме может использоваться с подшипником, ну а приводные устроены несколько иначе.

Синхронизированный привод

Один из недостатков валков с подшипниками — сложность передачи вращающего усилия. На деле гораздо проще разместить валок без подшипника на закаленной шпильке соответствующего диаметра, а ее — в двух корпусных подшипниках, жестко закрепленных на станине. Обычно высота вала у таких подшипников вполне соответствует радиусу полиуретановых роликов, они помещаются с запасом 15–20 мм без дополнительных подкладок. Два ролика без подшипника крепятся на разных концах станины так, чтобы в боковой проекции отступы между крайними и центральным роликом составляли по 1,5–2 их собственных диаметра.

Если вы практикуете профессиональный подход — сделайте в станине небольшие прорези 120–140 мм длиной, чтобы регулировать положение роликов в зависимости от толщины обрабатываемой детали и желаемого радиуса изгиба. Это также потребует установки натяжного ролика для цепи, провис которой будет постоянно меняться.

Сам приводной механизм предельно прост: шпильки с обеих сторон ограничены стопорными кольцами, канавки можно нарезать дрелью и ножовкой по металлу. С одной стороны шпильки выступают примерно на 40–60 мм, к ним приварены обычные однорядные цепные звездочки. Перед сваркой разнородных металлов может быть полезно их слегка погреть и отпустить.

Рычаг привода выполняется обычным воротком, одна ось которого закреплена в трубке примерно равного внутреннего диаметра. Ее достаточно просто приварить под низ станины, продеть вороток и зафиксировать его конец стопорным кольцом. Естественно, предварительно на ось должна быть посажена и приварена приводная звездочка. Звездочки для натяжения и успокоения цепи можно закрепить прямо в станине, в этом случае шестерня под цепь должна иметь ступицу для посадки на вал или подшипник. Ось успокоителя достаточно легко приваривается к внутренней полке крайнего уголка станины.

Как усовершенствовать станок

Трубогиб описанной конструкции ничем не уступает аналогам, продающимся на рынке: прочный, надежный, комплектующие легко достать. Для большего удобства его рекомендуется поднять на уровень пояса, закрепив на верстаке или установив на ножки. Также не будут лишними ограничители наклона трубы, чтобы изгиб велся по окружности, а не по спирали.

Помните, что изготовленный вами станок — это достаточно прочная база с хорошим потенциалом модернизации. Если вы планируете серийное производство или хотите повысить точность, дополните станок простейшей гидравлической системой, чтобы сделать прокатку более легкой и равномерной.
Фото -75610374



Мастер-класс: бетонный погреб своими руками

Как построить зимний погреб из бетона для продуктовых запасов? Возможно ли использовать энергию грунта для поддержания постоянной температуры? Во сколько обойдётся вся работа по устройству монолитного зимнего хранилища? Пошаговую инструкцию с фото и сметой вы найдёте в нашей статье.

Погреб — необходимый атрибут сельской и загородной жизни. Он является одним из древнейших видов построек, который не изменил свой облик до наших дней. Утепленная яма зимой не промёрзнет, но в ней будет стабильно прохладно. Этот эффект лежит в основе безотказной работы зимнего погреба как хранилища без энергозатрат и с неограниченным сроком службы.

По строению погреба бывают разными — снаружи и внутри дома, подземные и надземные. Мы выбираем золотую середину и строим частично заглублённый (на 50%) погреб с входным тамбуром и естественной грунтовой термоизоляцией. Почему именно этот вид является оптимальным:

Меньше трудозатрат на разработку котлована (по сравнению с подземным).
Изъятый из котлована грунт идёт в дело — для утепления крыши хранилища.
Энергии грунта на глубине ниже промерзания достаточно для поддержания необходимых температурных кондиций.
Стены погреба можно выложить из любого материала, но мы выбрали бетон по следующим причинам:

В свободном доступе были неограниченные запасы речного гравия, который решили использовать в качестве крупного и мелкого заполнителя одновременно. В итоге для приготовления такого бетона потребовалось приобрести только цемент.
Арочный свод проще «вылить» из бетона, чем из другого материала, и на нём не собирается вода.
Технические свойства материала — долговечность, надёжность.
Монолитная конструкция.
Ещё одна особенность погреба — земляной пол. Безусловно, можно его забетонировать, но это будет в прямом смысле «зарывание труда и денег в землю». Сухой и плотный грунт служит прекрасным основанием и обеспечивает беспрепятственный теплообмен на своей поверхности.

Конструктивные характеристики

Общий наружный размер — 4,7х2,4 м.
Высота над уровнем земли: хранилища без утепляющего слоя грунта — около 1,2 м; тамбура в верхней точке — 2,2 м.
Внутренние размеры: хранилища — 3,3х2 м, h = 2,1 м (верхняя точка арки); тамбура — 1х2,4 м, h = 2,1 м.
Лестница — ж/б, ширина 1 м, ступени 300х150 мм, 6 шт. + бетонная площадка 1х1 м.
Материал стен и перекрытий — адаптированная бетонная смесь с частичным армированием (далее — «бетон»).
Вентиляция — естественная, через вентканалы.
Для постройки погреба потребуется следующий инструмент:

Бетономешалка.
Электроинструмент: болгарка, дрель/шуруповёрт, циркулярная пила, электролобзик *.
Плотницкий инструмент: рулетка, шнур, молоток, топор, фомка и т. д.
Шанцевый инструмент: лопаты, возможно, кирка.
Прочее: тачки, вёдра, мастерки и др.
* — за неимением электроинструмента и бетономешалки все работы вполне можно произвести ручным инструментом

Земляные работы

Разбиваем выбранную площадку по размерам (4,7х2,4). Выкапываем котлован на глубину 1 метр.
Примечание. Не нужно далеко отвозить изъятый грунт — он потребуется при утеплении на последнем этапе.

Для удобства и точности работы, чтобы не делать лишних движений, изготавливаем кондуктор в виде рамки размером 4,3х2 м. В месте подпорной стенки бетонной лестницы (1 м от края «при входе») добавляем контур (1х0,2 м). Наружные грани рамки будут служить ориентиром при дальнейшем заглублении грунта под фундамент стен. Иными словами, рамка обозначает внутренние границы помещения.
Выкапываем периметр от стенки котлована до кондуктора на глубину 300 мм. Получилась траншея сечением 300х200 мм. Это грунтовая опалубка для фундамента будущих стен.
Бетонирование фундамента под стены

Во всех конструктивных элементах применена адаптированная бетонная смесь: на 1 часть цемента — 1 часть песка и 3 части речного гравия. При этом гравий должен иметь разную фракцию от 0,1 до 20–40 мм.

Раскладываем в траншее валуны, крупные булыжники и бутовый камень.
И бетонируем фундамент стен.
При укладке бетона максимально трамбуйте его всеми подручными средствами.

Внимание! Не нужно добавлять в бетон фундамента старый ржавый металлолом, полые трубы и трубки, сетку Рабица, б/у гвозди, полосы. Если есть возможность — армируйте любыми продольными связками проволоки, прутами арматуры, тонкими решётками.

Устройство ступеней

Пока схватывается бетон, нужно изготовить ступени. В нашем случае это будет засыпная лестница. Как её сделать — читайте в нашей статье. В арматуру лестницы нужно ввязать выпуски проволоки для последующей привязки каркасов стен (если они будут).

Примечание. В данном случае применены стены из адаптированного бетона без арматурного каркаса. Это допустимо в связи с малой нагрузкой на конструкцию.

После того как бетон уложен в лестницу, необходимо выдержать паузу — чем больше, тем лучше. В этом случае недостаточно привычных 3 суток — бетон должен как следует отвердеть, иначе есть риск испортить ступени, случайно отломав их края. Плюс скидка на не заводское качество бетона, раствор в нём должен набрать максимальную прочность.

Это время можно использовать для изготовления щитов и арочных ригелей. Для щитов оптимально использовать доску 40–50х250 мм длиной 5 м.

По прошествии 20–25 дней можно приступать к устройству опалубки для стен.

Щитовая опалубка. Бетонирование стен

Применение щитов из доски 40х250 мм обусловлено их универсальностью и податливостью дерева к обработке. Стоимость 1 кв. м такого щита вдвое ниже, чем из фанеры, ОСБ или другого материала. После бетонирования стен щиты можно разобрать, а из доски собрать опалубку перекрытий. По завершении всех работ её можно многократно использовать в хозяйстве.

Собираем щиты по 2–3 доски и подрезаем их по внутреннему размеру помещения, т. е. по фундаменту стен.
Таким же образом устанавливаем подрезанные щиты на ступенях лестницы. Раскрепляем опалубку упорами по всем направлениям. В нижней части забиваем колышки и делаем откосы. Перед бетонированием закладываем в опалубку (30–40 см от земляного) пола трубу 150 мм с коленом для вентиляции.
Укладываем бетон в опалубку. Тщательно простукиваем молотком борта — это нужно для выхода воздуха и лучшей усадки смеси. После этого внедряем в сырой бетон закладные петли из проволоки 6 мм или арматурные крюки (для лучшей связки слоёв бетона).
После схватывания первого слоя (через 3 дня) демонтируем и переустанавливаем опалубку и аналогичным образом бетонируем стены до уровня земли.
По достижении уровня земли нам потребуется установка второго («ответного») щита на каждой стене. Устанавливаем опалубку и постепенно бетонируем стены до достижения заданной высоты (1 м).
Используйте откосы в качестве подпоров.
Следите за линейными размерами — не меняйте щиты местами.

Внимание! Обязательно проверяйте диагональ периметра перед укладкой каждого слоя.
Надёжно раскрепляйте верха. Если это возможно, используйте статичные элементы — стены соседних зданий, столбы, крупные камни.
Каждая заливка будет поднимать стены на 50 см, всего потребуется 4–5 заливок.
В тамбурной части рекомендуем заложить продух в виде окна для освещения и усиленного проветривания, и просушки в оттепель. Для этого сбейте короб заданного размера (250х500 мм) без дна и крышки. Установите его в опалубку в выбранном месте (от угла и верха перекрытия минимум 300 мм) и зафиксируйте гвоздями к щитам. При укладке бетона в этом месте не забудьте особенно тщательно простучать опалубку, чтобы смесь зашла под нижнюю грань короба.
Опалубка перекрытия

Устанавливаем по внутреннему периметру хранилища отбортовочный пояс (по типу армопояса). Для опор используйте срощенную с напуском доску со щитов. Металлические уголки заметно облегчат монтаж и выравнивание. Основная задача отбортовочного пояса — выровнять линию периметра потолка, поэтому горизонтальная доска устанавливается по уровню.
Совет. Можно подвесить по уровню отбортовочную доску на 2–3 гвоздя и потом подогнать под неё подрезанную в размер опору. Другой вариант — «отбить горизонт» уровнем или гидроуровнем, замерить размеры и собрать на земле рамку из доски периметра и опор, а затем установить её целиком.
Монтаж арочных ригелей можно проводить как одновременно с поясом, так и после — на усмотрение мастера. Они должны быть привязаны к опорам. Шаг — 600–700 мм.
После установки ригелей добавляем недостающие стойки и раскрепляем их откосами. Устраиваем сплошной дощатый настил опалубки арочного перекрытия и накрываем его рубероидом в один слой.

Примечание. Рубероид в этом случае нужен не для гидроизоляции потолка, а для герметичности опалубки перекрытия.

Для устройства вытяжки вентиляции в противоположном притоку углу прорезаем отверстие 150 мм и устанавливаем трубу ПВХ.
Армирование арочного перекрытия

Армирование будет выполнено в виде сетки из арматуры А3 14–16 мм с шагом 140–150 мм. Здесь понадобятся ограничители, которые в народе именуют «лягушками», высотой 50 мм по 3 шт. на каждый арочный стержень. Они нужны для выдержки защитного слоя бетона.
На выпуски проволоки или арматурные крюки по длинным стенам навязываем сплошные стержни. Опытным путём устанавливаем длину арочного стержня с учётом защитного слоя. Затем нарезаем в размер нужное количество стержней (25 шт.).

Примечание. Густота армирования может быть и большей, вплоть до ячейки 70х70 мм.

Подвязываем к арочному стержню «лягушки» — одну в середине и по одной в 800 мм с каждого конца и устанавливаем на опалубку.
Навязываем поперечные стержни с шагом 140–150 мм.
Монтируем наружную отбортовку и бетонируем арку густой смесью. В процессе укладки обязательно тщательно простукивать опалубку снизу и по краям.
По краям следует заложить петли из проволоки 6 мм с шагом 300–400 мм. Они понадобятся при устройстве бортика для грунта. Он нужен для того, чтобы грунт не осыпался с покатой крыши, и его не вымыло дождём.
Гидроизоляция арочного перекрытия

Для этого был использован обычный битум в виде монолитных смоляных кусков. Перед нанесением его необходимо растопить (нагревом), попутно утилизируя деревянные отходы.
Наносим растопленный битум на поверхности, которые будут контактировать с грунтом — крыша и стены хранилища.
Внимание! Рабочая температура битума — до 120 °С. Будьте осторожны во избежание ожогов.

Бетонирование крышки тамбура

Следует отметить, что форма тамбура может быть любой, в том числе и без уклона. В нашем случае уклон есть. После бетонирования стен должно пройти не менее 21 суток перед устройством перекрытия.
Стены тамбура должны быть очищены от остатков опалубки и готовы к монтажу.
По примеру арочного перекрытия устраиваем внутренний отбортовочный пояс.
В нашем случае крышка тамбура превосходит его размеры на 200 мм. Для устройства такого «свеса» перекрытия потребуется установка опалубки снаружи стен.
После устройства наружного и внутренних бортов сшиваем противоположные внутренние отбортовочные доски сплошным настилом.

Внимание! Все наружные и внутренние борта обеих стен (всего 6 бортов) должны находиться в одной плоскости.

Верха бортов раскрепляются сплошной рейкой.
Армирование крышки тамбура производится аналогично арочному перекрытию — привязываются продольные стержни по стенам и к ним крепится на проволоку сетка из арматуры А3 12–16 мм с ячейкой 140–150 мм.
Бетонирование наклонного перекрытия делается «под крышку». Это значит, что небольшие участки (в нашем случае по 0,5 пог. м) сначала накрываются сплошным настилом, а затем в них укладывается бетонная смесь.
Над козырьком тамбура также будет отбортовка из кирпича, поэтому по периметру нужно заложить проволоку.

Когда полностью высохнет гидроизоляция, нужно засыпать перекрытие хранилища грунтом слоем 300 мм. Окончательный вид получился таким:
После уборки строительного мусора холм над хранилищем будет засеян газонной травой для укрепления склонов.
Фото -75610374



‼ Рубрика ✔ ✂ 🎨 #Поделки@lutshaya_mama 🐈 🍀 🐳

ЛЕПИМ СМЕШАРИКОВ ИЗ ПЛАСТИЛИНА

На заметку!

Сделать любимых героев из мультика "Смешарики" очень легко, убедитесь сами!

Делать поделки из пластилина не только весело, но и полезно. Такое занятие развивает мелкую моторику малыша и способствует развитию творческого мышления и координации. К тому же, коллекция любимых героев на полочке добавит хорошего настроения родителям и детям.

Обратите внимание, что выбирать пластилин для малышей лучше в специализированных магазинах. Выбирайте пластилин или массу для лепки с маркировкой «мягкий».
Фото -63405124

Видео пользователя: Vine Video